Madagassische Textilien

Die madagassische Textilkunst erlebte ihre Blütezeit bis etwa 1950. ^{[ 1 ]} Aufgrund der vielfältigen Ökologie Madagaskars wurden viele verschiedene Materialien zum Weben verwendet, woraus verschiedene Stile von hauptsächlich gestreiften Stoffen entstanden. ^{[ 1 ]}

Textilien waren ein wesentlicher Bestandteil der sozialen und ethnischen Identität der Madagassen. Bestimmten Stoffarten wurden übernatürliche Kräfte zugeschrieben . Die Sakalava , Mahafaly und Merina waren drei madagassische Kulturen, für die Textilien eine wichtige Rolle in Staatskunst und metaphysischen Glaubenssystemen spielten. ^{[ 2 ]} Die madagassische Webkunst war eng mit Frauen und der weiblichen Identität verbunden. ^{[ 1 ]} Die Beziehungen zwischen Weberei, Ahnenverehrung und Wiederbestattung spiegeln eine dynamische Welt spiritueller Kraft, sozialer Bedeutung und Symbolik wider. ^{[ 3 ]} Einem madagassischen Volksglauben zufolge brachte die Frau bei der ersten Verbindung von Mann und Frau Stoff und Matte, während der Mann sich um Hausbau und Landwirtschaft kümmerte. ^{[ 1 ]} Traditionell wurden daher die häuslichen Fähigkeiten, die Intelligenz und der Fleiß einer Frau maßgeblich an ihren Webkünsten gemessen. ^{[ 1 ]}

Traditionell war das wichtigste Kleidungsstück, das von madagassischen Frauen gewebt wurde, die Lamba . Lamba ist die Bezeichnung, die die Hochlandbewohner verwendeten (es existieren auch andere umgangssprachliche Namen). ^{[ 1 ]} Sie wurde hergestellt, indem zwei Stoffstücke zu einem Rechteck von etwa 2 m × 2,5 m zusammengenäht wurden. ^{[ 1 ]} Durch die Kettfäden entstandene Streifen, die horizontal um die Taille verliefen, zierten diesen Stoff. ^{[ 1 ]} Die Lamba wurde je nach den emotionalen und körperlichen Bedürfnissen der Trägerin unterschiedlich getragen: zum Schutz vor Kälte, zum Verbergen von Schüchternheit, zum Ausdruck von Tatkraft und Entschlossenheit oder als Zeichen der Trauer. ^{[ 1 ]} Sie diente auch als Decke, Schürze, Schal, Gürtel, Bettzeug, Turban, Küchentuch, Tasche/Koffer, Zelt/Unterkunft, Sonnensegel, Babytrage oder Wiege. ^{[ 1 ]}

Die Unterschiede in den Webtechniken lassen sich im Wesentlichen auf die verwendeten Webmaterialien zurückführen, die in verschiedenen Gebieten heimisch waren und fünf unterschiedliche Webzonen oder -gebiete hervorbrachten. ^{[ 1 ]} Nur in einem Teil dieser Gebiete, im zentralen Hochland, war ein reger Handel zum Erwerb verschiedener Materialien üblich. ^{[ 1 ]}

Raffia war die Hauptfaser der Völker dieser Region, die sich heute aus den Sihanaka , Tsimihety , Antakarana , den nördlichen Sakalava und den Betsimisaraka zusammensetzen . ^{[ 1 ]} Verschiedene Gruppen stellten Raffiakleidung in unterschiedlichen Längen und Größen her, die sich alle im Regen, Schlamm und der ständigen Feuchtigkeit der Gegend bewährten. ^{[ 1 ]}

Die aus der Baumfamilie Voara hergestellte Rinde, die im 19. Jahrhundert von einem Großteil der Insel genutzt wurde, galt zusammen mit den geflochtenen , nicht gewebten Harefo- Schilfrohren als Spezialität des Südostens . ^{[ 1 ]} Die heutigen Bewohner dieser Gebiete sind die Tanala , Antemoro , Antambahoaka , Tefasy, Tesaka , die östlichen Bara und die östlichen Betsileo. ^{[ 1 ]}

Die aus dem Südosten stammende, gesponnene Rinde konnte weich und seidenglänzend verarbeitet werden. ^{[ 1 ]} Die Hofotra- Art (Abutilon angulatum), insbesondere die Varietät Hafo-potsy, wurde von den Zafimaniry und den östlichen Betsileo verwendet . ^{[ 1 ]} Die Herstellung dieses Materials war ein langwieriger Prozess, der Folgendes umfasste: Trocknen der inneren Rinde über dem Feuer, mehrstündiges Kochen der Rinde, Waschen, Trocknen in der Sonne, Spalten, Zusammenbinden, Drehen durch Rollen auf dem Oberschenkel, Weben an einem Rückengurtwebstuhl und Klopfen des fertigen Produkts, um es weicher und glänzender zu machen. ^{[ 1 ]}

Im trockenen Süden und Westen Madagaskars waren Baumwolle, das wichtigste Bekleidungsmaterial, und Wildseide die beiden Hauptfasern. ^{[ 1 ]} Dieses Gebiet ist die Heimat der Bara , der südlichen Sakalava , der Vezo , der Masikoro , Mahafaly , Tandroy und der westlichen Tanosy . ^{[ 1 ]} Die Madagassen definieren Seide anhand der Blätter, die die Seidenraupen fressen. Dies waren hier die Blätter des Afiafy- und des Pisopiso- Baumes sowie die begehrteste Pflanze, der Tapia , in der Isalo -Region des Bara -Gebiets.

Die historische Heimat der Betsileo war auf drei Faserarten angewiesen: Hanf , Bananenstammfasern und Wildseide des Tapia- Baumes. Diese Fasern waren jedoch nur begrenzt verbreitet. ^{[ 1 ]} Durch Handel konnte die Region diesen Mangel ausgleichen und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Textilproduktionszentren Madagaskars . ^{[ 1 ]} Dank des Handels und der späteren Einführung in der Region etablierte sich Maulbeerseide neben nicht-einheimischer Baumwolle und Straucherbsenseide als eines der wichtigsten Materialien. ^{[ 1 ]} Da die Merina keine einheimischen Fasern besaßen und ihre Bevölkerung häufig von Hungersnöten betroffen war, verfolgten die Monarchen eine politische Strategie, um den Handel, insbesondere die Weberei, in der Region zu fördern. ^{[ 1 ]}

Die Kokons der wilden Landibe -Seidenraupe wurden aufgetrennt und zu wertvollen Textilien namens Lambda Mena, was im Merina-Reich „rote Seide“ bedeutet, verwebt. ^{[ 4 ]} Der Name ist irreführend, da er sich auf ihren „roten“ Status bezieht, der an königliches Prestige und angestammte Autorität erinnerte, die bei den Merina mit der Farbe Rot assoziiert wurden. ^{[ 4 ]} Diese Stoffe wurden in vielen verschiedenen Farb- und Musterkombinationen gewebt. ^{[ 1 ] [ 4 ]} Zu Lebzeiten von der Aristokratie getragen, spielten diese „roten“ Textilien auch eine zentrale Rolle bei Bestattungs-, Exhumierungs- und Wiederbestattungszeremonien, die dazu dienten, den Geist des Verstorbenen von Tod und Verwesung zu befreien. ^{[ 4 ]}