Robert Parker (wine critic)

Robert McDowell Parker Jr. (born July 23, 1947) is a retired American wine critic. His wine ratings on a 100-point scale and his newsletter The Wine Advocate are influential in American wine buying and are therefore a major factor in setting the prices for newly released Bordeaux wines. This made him the most widely known and influential wine critic in the world.^[1][2][3][4]

Parker was born in Baltimore, Maryland. His father was a construction equipment salesman.^[5] He has an honors graduate of the University of Maryland, College Park, with a major in history and a minor in art history. He continued his education at University of Maryland School of Law at the urban campus of the University of Maryland, Baltimore, graduating in 1973 with a Juris Doctor degree. He discovered wine as a student visiting Alsace, where Patricia, now his wife, was studying.^[5] For over ten years, he was assistant general counsel for the Farm Credit Banks of Baltimore; he resigned in March 1984 to focus on writing about wine.

In 1975, Parker began writing a wine guidebook. Taking his cue from consumer advocateRalph Nader, Parker wanted to write about wine without the conflicts of interest that might taint the opinions of other critics who also make a living selling wine. In 1978, he published a direct-mail newsletter called The Baltimore-Washington Wine Advocate, which was later renamed The Wine Advocate. The first issue was sent free to consumers from mailing lists Parker purchased from several major wine retailers. Six hundred charter subscribers paid to receive the second issue published later that year.

Parker erregte weltweites Aufsehen, als er den Bordeaux -Jahrgang 1982 als hervorragend bezeichnete, entgegen der Meinung vieler anderer Kritiker, darunter des San Franciscoer Kritikers Robert Finigan , der ihn als zu säurearm und zu reif empfand. Obwohl die Zeitlosigkeit dieses Jahrgangs weiterhin diskutiert wird, bleiben die Preise für Bordeaux-Weine des Jahrgangs 1982 konstant höher als die anderer Jahrgänge. ^{[ 6 ]}

Mehr als zwanzig Jahre später hat The Wine Advocate über 50.000 Abonnenten, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, aber auch in über 37 anderen Ländern eine bedeutende Leserschaft. Obwohl andere Weinpublikationen mehr Abonnenten haben, gilt The Wine Advocate weiterhin als einflussreich auf das Kaufverhalten von Weinkonsumenten, insbesondere in Amerika. Der Weinkritiker der New York Times, Frank Prial , bezeichnete Robert M. Parker Jr. als den einflussreichsten Weinkritiker der Welt. ^{[ 7 ]}

Ein ausführliches Porträt von Parker mit dem Titel „Die Millionen-Dollar-Nase“ erschien im Dezember 2000 im „Atlantic Monthly“ . Unter anderem behauptete Parker gegenüber dem Autor, er verkoste jährlich 10.000 Weine und erinnere sich „an jeden Wein, den er in den letzten 32 Jahren verkostet hat, und auch an jede Bewertung, die er vergeben hat, bis auf wenige Punkte genau.“ ^{[ 8 ]} Doch bei einer öffentlichen Blindverkostung von fünfzehn Spitzenweinen des Bordeaux-Jahrgangs 2005 – den er als „den besten Jahrgang meines Lebens“ bezeichnete – konnte Parker keinen einzigen der Weine korrekt identifizieren und verwechselte mehrmals Weine vom linken mit denen vom rechten Ufer. ^{[ 9 ]} (Im Allgemeinen werden Weine vom „linken Ufer“ westlich der Gironde-Mündung und Weine vom „rechten Ufer“ östlich davon angebaut.) ^{[ 10 ]}

Neben seiner Tätigkeit als Autor und Verkoster für „The Wine Advocate“ , das sechsmal jährlich in Monkton, Maryland , erscheint, war Parker auch als Redakteur für „Food and Wine Magazine“ und „BusinessWeek“ tätig . Er schrieb zudem regelmäßig für das britische Magazin „The Field“ und war Weinkritiker des französischen Magazins „L’Express“ – als erster Nicht-Franzose in dieser Position. ^{[ 11 ]}

Zu den Büchern und Filmen, die sich mit dem Einfluss und den Auswirkungen von Parker auf die globale Weinindustrie auseinandergesetzt haben, gehören das 2004 erschienene Buch The Accidental Connoisseur von Lawrence Osborne ^{[ 12 ]} , der 2004 erschienene Dokumentarfilm Mondovino von Jonathan Nossiter ^{[ 13 ]} , eine 2005 erschienene, nicht autorisierte Biografie The Emperor of Wine von Elin McCoy , das 2008 erschienene Buch The Battle for Wine and Love: Or How I Saved the World from Parkerization von Alice Feiring [ ^{14 ] und} der 2010 erschienene französische Comic Robert Parker : Les Sept Pêchés capiteux .

Parkers Nase und Gaumen sind für 1 Million Dollar versichert. ^{[ 15 ]}

Ende 2012 gab Parker bekannt, dass er einen „wesentlichen Anteil“ an seinem Newsletter verkaufen und als Chefredakteur zurücktreten würde. Seine neuen Partner waren drei in Singapur ansässige Hedgefonds- Investoren. ^{[ 16 ]} Parker ging 2019 im Alter von 71 Jahren offiziell bei The Wine Advocate in den Ruhestand. ^{[ 17 ]}

Bis in die 1970er-Jahre ergänzte die Weinkritik üblicherweise die Weinproduktion oder den Weinhandel. Der daraus resultierende Interessenkonflikt wurde von den Konsumenten hingenommen, da sie Weinrezensionen konsultierten, um sich in die Welt des Weins einzuführen und nicht unbedingt, um Empfehlungen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Daher hatten Weinkritiker vor Robert Parker fast immer eine Verbindung zur Weinproduktion oder zum Weinhandel. ^{[ 18 ]}

Zwei Weinkritiker hatten einen besonders großen Einfluss auf die Inspiration und Definition von Robert Parker:

• Robert Lawrence Balzers Charisma inspirierte Parker. Wie seine Zeitgenossen verfasste Balzer selten negative Äußerungen über Weine. Er veröffentlichte sogar einmal ein Buch unter seinem Namen, das eigentlich vom Winzer Paul Masson geschrieben worden war . ^{[ 19 ]}
• Robert Finigan was Parker's forerunner in consumer-oriented wine reviewing. In the monthly Robert Finigan's Private Guide to Wine, launched in 1972, Finigan offered consumer-oriented, independent wine criticism, just as Parker did after him.^[20] Finigan helped consumers make decisions by developing standard evaluation criteria; his qualitative comments were straightforward and understandable, and each wine was ranked on a quality scale (exceptional, above average, average, below average).

Parker is a consumer advocate who admires Ralph Nader and has been critical of most wine critics, who traditionally have been part of the wine industry and have had vested interests.^[21]

According to Mike Steinberger,^[22] Parker has inadvertently made becoming a wine critic in the future almost impossible, since— in part because of the success of his scoring system—it is now prohibitively expensive to taste the very wines one should criticize. If it behooves a critic to understand, say, Château Lafite 1982, 2000, 2003, and 2005 before assessing the latest vintage: the critic must drink wine worth tens of thousands of dollars before beginning the review.

One of the most influential and controversial features of Parker's wine criticism is his 100-point rating system, which he popularized in conjunction with his friend Victor Morgenroth. Parker designed the system to counter what he believed to be confusing or inflated ratings by other wine writers—many of whom he accused of a conflict of interest, as they often had a financial interest in the wines they rated. The scale, now widely imitated in other publications (such as Wine Spectator^[23]), ranks wine on a scale from 50 to 100 points based upon the wine's color and appearance, aroma and bouquet, flavor and finish, and overall quality level or potential. Therefore, 51 rather than 100 different ratings are possible. Although some critics, such as Jancis Robinson,^[24] argue that numerical rating systems are questionable—given the subjectivity of wine tasting and the variance in scores that a wine's age and the circumstances of tasting can cause—similar 100-point scoring systems are widely used by American reviewers. Many British reviewers, such as Jancis Robinson and Clive Coates, still prefer a 20-point system.

Retailers in North America often mark wines with Parker's point scores, using printed cards attached to the shelves. Parker cautions buyers that they should read the tasting notes to determine whether or not the wine is made in a style they will like; he states on his website:

Scores, however, do not reveal the important facts about a wine. The written commentary that accompanies the ratings is a better source of information regarding the wine's style and personality, its relative quality vis-à-vis its peers, and its value and aging potential than any score could ever indicate.

No scoring system is perfect, but a system that provides for flexibility in scores, if applied by the same taster without prejudice, can quantify different levels of wine quality and provide the reader with one professional's judgment. However, there can never be any substitute for your own palate nor any better education than tasting the wine yourself.

Parker argues that he scores wines on how much pleasure they give him. He, and others, have said that it is the obscurity, corruption, and other problems of the appellation system that made his consumer-oriented approach necessary. For example, the Bordeaux Wine Official Classification of 1855 was based entirely upon the château's reputation and trading price in 1855. However, since then many châteaux have sold much of their vineyards; others have bought additional vineyards far away. The original winemakers are long dead. Parker says that this state of affairs was responsible for creating an injustice for consumers, causing mediocre wine to be sold at too high a price, and good wine to be sold at too low a price. He says of the 1855 classifications, "At most, these classifications should be regarded by both the wine connoisseur and novice as informational items of historical significance only."^[26]

Parker has admitted that emotions do matter, contrary to the seeming objectivity of the 100-point scale: "I really think probably the only difference between a 96-, 97-, 98-, 99-, and 100-point wine is really the emotion of the moment."^[27]

Parker is considered an unusually fast taster, and during an initial assessment he may keep a wine in his mouth for only four or five seconds before determining whether it is potentially a wine of 80 points or above. Mediocre wines will then be dismissed while those with potential are tasted twice or three times in succession before the final score is determined.^[28]

Parkers Einfluss auf den Stil edler Weine hat Kontroversen ausgelöst. Parker kritisiert diejenigen, die „industrielle Weine ohne Geschmack und Authentizität“ [29] herstellen, und ist ^{überzeugt , dass} es noch unentdeckte Regionen und Weine gibt, die die etablierte Weinwelt erfolgreich herausfordern können. Kritiker wie Golo Weber behaupten, Parker bevorzuge reifere, weniger säurebetonte Weine mit deutlichen Eichenholznoten, hohem Alkoholgehalt und Extraktanteil. Dieser vermeintliche „Parker-Geschmack“ ist möglicherweise weniger auf Parkers eigene Vorlieben zurückzuführen als auf einen Trend, der von Émile Peynaud , dem französischen Önologen und Vater der sogenannten „internationalen Weine“, initiiert wurde. ^{[ 30 ]} In den 1970er-Jahren vermieden Winzer späte Lese, wenn die Trauben bereits reif waren, um die Risiken von Regenfällen am Ende der Saison zu umgehen. Peynaud schlug vor, mit der Lese zu warten, bis die Trauben vollreif oder sogar überreif seien. Er bestand außerdem auf der Kontrolle der malolaktischen Gärung durch die Verwendung von Edelstahlbehältern.

Die Dominanz von Parkers Ideen in der önologischen Fachpresse hat zu Veränderungen im Weinbau und in der Weinherstellung geführt. Dazu gehören Ertragsreduzierungen durch Grüne Lese , die späte Lese der Trauben für maximale Reife , der Verzicht auf Filtration und der Einsatz neuer Techniken – wie der Mikrooxygenierung – zur Milderung der Tannine. ^{[ 31 ]} Diese weitreichenden technischen Veränderungen werden als „Parkerisierung“ oder auch als „Internationaler Stil“ bezeichnet und haben die Befürchtung einer Homogenisierung der Weinstile weltweit genährt, da Parkers „Geschmack die Herstellung einiger französischer Weine unwiderruflich verändert“, ^{[ 32 ]} so Caroline Wyatt von der BBC. Tatsächlich erhielten einige kleinere Boutique-Weingüter, neben anderen, von Parker hohe Bewertungen für Weine in diesem Stil. Parker widerspricht der Annahme einer zunehmenden Homogenität und argumentiert für das Gegenteil: „Als ich in den 1970er Jahren mit der Weinverkostung begann, befanden wir uns auf einem gefährlichen Weg. Es gab eine Standardisierung der Weine, sodass man einen Chianti nicht mehr von einem Cabernet unterscheiden konnte. Das hat sich mittlerweile weitgehend erledigt.“ ^{[ 8 ]}

Jacques Hébrard, der Manager von Château Cheval Blanc , war einst über Parkers Bewertung empört und forderte ihn auf, den Wein erneut zu verkosten. Nach seiner Rückkehr griff Hébrards Hund Parker an, während der Manager tatenlos zusah. Parker gibt an, dass Hébrard ihm, als er um ein Pflaster bat, um die Blutung an seinem Bein zu stillen, stattdessen eine Kopie des beanstandeten Newsletters gab. Hébrard bestreitet, dass Parker geblutet habe. ^{[ 33 ]} Der Weinkritiker Prial schreibt: „Die etablierte Bordeaux-Weinszene fühlt sich durch diese Weine neuen Stils bedroht … und liefert sich einen zunehmend erbitterten Kampf gegen Parker und seinen Einfluss.“ ^{[ 7 ]}

Es gibt Hinweise darauf, dass Parkers Bewertungsskala einen doppelten Effekt auf Preise und Absatz hat. Branchenkenner der Weinindustrie behaupten, dass eine Höchstpunktzahl von Parker einen Wert von potenziell 5 Millionen Pfund Sterling hat. ^{[ 4 ]}

• Als Parker sich weigerte, den Bordeaux-Jahrgang 2002 „im Fass“ zu verkosten, waren die Winzer gezwungen, ihre Preise zu senken.
• Laut einem von McCoy zitierten Bordeaux-Weinhändler betrug der Unterschied zwischen einer Bewertung von 85 und 95 Punkten [für einen Wein] 6 bis 7 Millionen Euro , und eine Flasche mit einer Bewertung von 100 Punkten könne ihren Preis vervierfachen. ^{[ 21 ]}
• Château Quinault, das früher Schwierigkeiten hatte, seinen Wein für 100 Franken pro Flasche zu verkaufen, erlebte einen Preisanstieg seines Jahrgangs 1998 innerhalb eines halben Tages auf 125 Franken, nachdem Parker ihm 92 Punkte verliehen hatte. ^{[ 34 ]}
• Laut einer ökonomischen Analyse aus dem Jahr 2005 würden Parkers Bewertungen die Preise bereits hoch bewerteter Weine in die Höhe treiben ^{[ 35 ]} , bei weniger guten Weinen hingegen weder deren Absatz verringern noch deren Preise erhöhen. ^{[ 36 ]}

Ungeachtet seines Einflusses kann Parker allein den Marktpreis eines Weins nicht beeinflussen, wenn er gegen den Mainstream antritt. Die berühmte Kontroverse um den Château Pavie 2003 ist ein Beispiel dafür: Trotz Parkers positiver Bewertungen wurde der Wein in Flaschen 30 % günstiger verkauft als im Subskriptionsverkauf . ^{[ 34 ]}

In einer in New Political Economy veröffentlichten statistischen Analyse legt der Politikwissenschaftler Colin Hay nahe, dass Parker einen signifikanten Einfluss auf den Preis von Bordeaux-Weinen im Subskriptionsverfahren hat :

Nehmen wir beispielsweise die Grands Crus aus Saint-Émilion : Allein die Parker-Bewertungen erklären 33 Prozent der Preisvarianz und sogar 50 Prozent der Preissteigerung zwischen 2004 und 2005. Sehr ähnliche Effekte zeigen sich bei den klassifizierten Médoc-Weinen, wo die Parker-Bewertung wiederum gut ein Drittel der gesamten Preisvarianz und 38 Prozent der Preissteigerung zwischen diesen beiden Jahrgängen erklärt. Selbst wenn man die Position in der offiziellen Klassifizierung berücksichtigt, mit der die Parker-Bewertungen stark korrelieren, erklären sie weitere 8 Prozent der Preisvarianz und zusätzliche 9 Prozent der Preissteigerung. ^{[ 37 ]}

Hay argumentiert außerdem, dass

Parkers Bewertungen haben größeren Einfluss und die Preise reagieren empfindlicher auf seine En-Primeur-Bewertungen , insbesondere dort, wo – wie in Saint-Émilion – das offizielle Klassifizierungssystem flexibler und weniger prestigeträchtig ist. Dies deutet aber auch darauf hin, wie Parkers Bewertungen neben etablierten und hoch angesehenen Klassifizierungssystemen (wie beispielsweise im Médoc) eine entscheidende Rolle beim Aufbau und insbesondere der Wiederherstellung des Rufs von Schlössern spielen können, die allgemein als unter ihrem offiziellen Rang eingestuft gelten. Insofern kann Parkers externer Einfluss, anstatt lokale Klassifizierungsschemata umzuwerfen, durchaus parallel zu ihnen wirken. ^{[ 37 ]}

Hay merkt an, dass Parkers Einfluss auf die Verbraucherpräferenzen nicht so groß sei wie auf die Preise. ^{[ 37 ] [ 38 ]}

Parker hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entstehung der Garagenweine , die von einer Gruppe innovativer Winzer in der Region Bordeaux in Frankreich kreiert wurden.

Parker ist ein begeisterter Bordeaux-Fan, und einige seiner Kritiker bemerken, dass sein Fokus weitgehend auf französischen Weinen liegt . In den letzten Jahren hat er das Team von „The Wine Advocate“ erweitert, wodurch die Publikation ihr Spektrum auf andere Bereiche wie griechische und israelische Weine ausdehnen konnte . Sein Einfluss ist jedoch bei Bordeaux-, kalifornischen und Rhône-Weinen am deutlichsten spürbar .

Parkers Einfluss auf Burgunderweine wurde durch eine Verleumdungsklage des Weinguts Domaine Faiveley geschmälert . ^{In der dritten Auflage seines Weinführers [} 39 ] schrieb Parker , ^{dass „} die im Ausland verkosteten Faiveley-Weine weniger vollmundig seien als jene, die man vor Ort verkosten könne […]“. ^{[ 40 ]} Mit anderen Worten: Parker warf Faiveley Betrug vor. Faiveley verklagte Parker wegen Verleumdung ; im Februar 1994 wurde Parker vor das Pariser Oberlandesgericht ( Tribunal de grande instance ) geladen. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt . Schließlich stellte sich heraus, dass der von Parker festgestellte Geschmacksunterschied auf unsachgemäße Lagerung des Weins im Lager des amerikanischen Importeurs zurückzuführen war, wodurch der Wein „gekocht“ worden war. ^{[ 41 ]} Im April 1997 übergab Parker die Verantwortung für die Regionen Burgund und Elsass an Pierre-Antoine Rovani. ^{[ 42 ]}

Parker hat sowohl im „Wine Advocate“ als auch in seinen Büchern erklärt , dass seine Empfehlungen auf hohen ethischen Standards beruhen und dass Unabhängigkeit und Unparteilichkeit seine beiden wichtigsten Werte darstellen. Indem er diese Standards einhält, will er nach eigenen Angaben gewährleisten, dass seine Bewertungen im Interesse der Verbraucher und nicht im Interesse der Industrie liegen.

Mehrere veröffentlichte Quellen bieten Darstellungen, die Parkers Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in Frage stellen könnten.

In ihrem Buch „Emperor of Wine“ beschreibt Elin McCoy einen positiven Artikel, den Parker in der zweiten Ausgabe des „ Baltimore/Washington Wine Advocate“ über MacArthur Liquors und dessen Geschäftsführer Addy Bassin verfasste. In dem Artikel wird jedoch verschwiegen, dass Herr Bassin Parker eine Kundenliste von MacArthur verkaufte, die dieser für den Versand der ersten, kostenlosen Ausgabe des „ Advocate“ nutzte – ein potenzieller Interessenkonflikt. ^{[ 43 ]}

In Ausgabe 164 des „Wine Advocate“ veröffentlichte Parker einen ausführlichen Artikel über Jeffrey Davies, einen Weinhändler aus Bordeaux. Wie Hanna Agostini und Marie-Françoise Guichard in ihrem Buch „ Robert Parker, Anatomy of a Myth“ (Robert Parker, Anatomie eines Mythos) darlegen , verschwieg Parker, dass er die Weine gemeinsam mit Davies und nicht allein verkostete – obwohl Parker wiederholt betont hatte, ein unparteiischer Weinkritiker solle Weine allein verkosten. ^{[ 44 ]} Davies riet Parker davon ab, seine Kommentare zum Bordeaux 2004 wie geplant in Ausgabe 164 zu veröffentlichen, da diese im Vergleich zu den deutlich besseren Jahrgängen 2003 und 2005 an Wert verloren hätten. Parker folgte Davies’ Rat und veröffentlichte die Kommentare stattdessen in der darauffolgenden Ausgabe.

The second issue of The Baltimore/Washington Wine Advocate stated "Robert Parker has no interest, direct or indirect, financial or any other, in importing, distributing or selling wines."^[45] In the late 1980s, Parker invested in an Oregon vineyard with his brother-in-law, Michael G. Etzel, called The Beaux Frères Vineyard ("The Brothers-in-Law"), which would soon after become a commercial winery under the same name.^[46] He promised never to review any wines produced there in The Wine Advocate.^[47]

Two of Parker's tasters had, or still have, an interest in the distribution or the sale of wines, according to published accounts.

• Until January 1, 2007, David Schildknecht spent half of his time importing and distributing wines, and the other half critiquing wine for The Wine Advocate. He subsequently became a full-time critic for The Wine Advocate.^[48]
• Kevin Zraly is the vice-president of Smith and Wollensky Restaurants, a group of 17 restaurants with a substantial wine list.^[49]

Robert Parker's goddaughter, Marie Raynaud, is the daughter of Alain Raynaud—the co-owner of Château la Croix-de-Gay in Pomerol and former owner of Château Quinault in Saint-Émilion. Mr. Raynaud was the President of the Union des Grands Crus de Bordeaux, an advocacy group for the Grand Crus of Bordeaux, between 1994 and 2000.^[50]

Yale University professor, econometrician, and lawyer Ian Ayres wrote about Robert Parker's conflict with Orley Ashenfelter, the publisher of Liquid Assets: The International Guide to Fine Wines,^[51] in his book Super Crunchers. Ashenfelter devised a formula for predicting wine quality based on weather data such as rainfall and temperature that Parker characterized as "ludicrous and absurd." Ashenfelter was able to show that Parker's initial ratings of vintages had been biased upward, requiring him to revise his rankings downward more often than not. Says Ayres, "Both the wine dealers and writers have a vested interest in maintaining their informational monopoly on the quality of wine." Ayres pointed out that Ashenfelter's predictions have proven to be remarkably accurate, and claimed the wine critics' "predictions now correspond much more closely to [Ashenfelter's] simple equation results."^[52]

Der berühmte englische Weinkritiker Hugh Johnson bemerkte in seiner Autobiografie „Wine: A Life Uncorked“ den Einfluss von Robert Parker, wenn auch nicht unkritisch. ^{[ 53 ]}

• 1993 – Chevalier de l' Ordre National du Mérite
• 1993 – Auszeichnung für Wein- und Rebenkommunikation von Moët Hennessy
• 1995 – Ernennung zum Ehrenbürger von Chateauneuf du Pape
• 1997 – James Beard Foundation Wine and Spirits Professional des Jahres 1997
• 1999 – Ritter des Ordens der Ehrenlegion
• 2002 – Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana
• 2005 – Offizier der Ehrenlegion
• 2008 – Aufnahme in die Wine Media Guild Hall of Fame
• 2010 – Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil ^{[ 54 ]}

Robert Parker ist einer der wenigen Ausländer, die Frankreichs zwei höchste Präsidentenauszeichnungen erhalten haben ^{[ 55 ]} , und der erste Weinkritiker, dem diese Ehre sowohl in Frankreich als auch in Italien zuteilwurde. Mit der Verleihung des Gran Cruz de Orden Civil durch König Juan Carlos im August 2010 wurde er zum ersten Weinkritiker Spaniens, dem diese höchste zivile Auszeichnung verliehen wurde.

• Parker, Robert M. Jr. (1987). Die Weine des Rhônetals und der Provence . Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-63379-0Die
• Parker, Robert M. Jr. (1990). Burgundy . Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-63378-3Die
• Parker, Robert M. Jr. (1997). Die Weine des Rhônetals . Simon & Schuster. ISBN 978-0-684-80013-4Die
• Parker, Robert M. Jr. (2003). Bordeaux (4. Aufl.). Simon & Schuster. ISBN 978-0-7432-2946-3Die
• Parker, Robert M. Jr. (2005). Die größten Weingüter der Welt . Simon & Schuster. ISBN 978-0-7432-3771-0Die
• Parker, Robert M. Jr. (2008). Parker’s Wine Buyer’s Guide (7. Aufl.). Simon & Schuster. ISBN 978-0-7432-7199-8Die
• Parker, Robert M. Jr. (2009). Parkers Wein-Schnäppchen . Simon & Schuster. ISBN 978-1-4391-0190-2Die

• Garagen
• Liste der Weinexperten
• Liste der Prominenten, denen Weingüter und Weinberge gehören

• Offizielle Website von eRobertParker.com
• Hedonistische Fruchtbomben , ein Artikel aus der London Review of Books vom Februar 2005 , mit biografischen Informationen
• „Große Umstrukturierung bei Robert Parkers Wine Advocate“, Lettie Teague, The Wall Street Journal , 9. Dezember 2012