Sportbekleidung (Mode)

Sportswear , im Kontext der Mode auch Athleisure genannt , ist ein Kleidungsstil, der seine Wurzeln in der traditionellen Sportbekleidung von Sportlerinnen und Sportlern hat, sich aber mittlerweile zu einem breit gefächerten und weltweit bekannten Modegenre entwickelt hat . Seine Beliebtheit beruht auf der Kombination aus Komfort, Funktionalität und einer unverwechselbaren Optik. Typische Kleidungsstücke sind Hoodies , Trainingsanzüge , Leggings , Sweatshirts und Sneaker , die oft mit auffälligen Herstellerlogos versehen sind.

Der Begriff stammt aus Amerika und bezeichnete ursprünglich separate Jackett- und Hosenkombinationen anstelle eines kompletten Herrenanzugs . Seit den 1930er-Jahren steht er für Tages- und Abendmode unterschiedlicher Formalität, die sich durch einen lässigen Stil auszeichnet und dennoch für eine Vielzahl gesellschaftlicher Anlässe geeignet ist. Der Begriff existierte bereits vor Activewear (Sportbekleidung), wird heute aber oft synonym verwendet. Obwohl Sportbekleidung von europäischen Haute-Couture- Häusern angeboten wurde und sportliche Kleidungsstücke zunehmend als Alltags- oder Freizeitkleidung getragen wurden, arbeiteten die frühen amerikanischen Sportswear-Designer mit Konfektionsherstellern zusammen . Während die meisten Moden in Amerika zu Beginn des 20. Jahrhunderts direkt von Paris kopiert oder stark beeinflusst waren, bildete amerikanische Sportswear eine einheimische Ausnahme und kann als „ American Look“ bezeichnet werden . Sportswear war pflegeleicht und mit praktischen Verschlüssen ausgestattet, die es der modernen, emanzipierten Frau ermöglichten, sich ohne die Hilfe einer Haushälterin selbst anzuziehen .

Sportswear gilt als Amerikas wichtigster Beitrag zur Geschichte des Modedesigns [ ^{1 ] und} wurde entwickelt, um den Bedürfnissen des zunehmend schnelllebigen Lebensstils amerikanischer Frauen gerecht zu werden ^{[ 2 ]} . Ursprünglich bezeichnete der Begriff in der Modebranche informelle und vielseitig kombinierbare Kleidungsstücke (z. B. Blusen, Hemden, Röcke und Shorts) ^{[ 2 ]} und etablierte sich in den 1920er-Jahren als gängige Bezeichnung für legere Freizeitkleidung, die typischerweise bei Sportveranstaltungen getragen wurde ^{[ 1 ]} . Seit den 1930er-Jahren wird der Begriff verwendet, um sowohl Tages- als auch Abendmode unterschiedlicher Formalität zu beschreiben, die diesen legeren Stil widerspiegelt und gleichzeitig für viele geschäftliche oder gesellschaftliche Anlässe angemessen ist ^{[ 3 ] .}

Der Kurator Richard Martin präsentierte 1985 am Fashion Institute of Technology eine Ausstellung über Sportbekleidung , in der er diese als „amerikanische Erfindung, amerikanische Industrie und amerikanischen Stilausdruck“ beschrieb. ^{[ 4 ]} Für Martin war amerikanische Sportbekleidung Ausdruck verschiedener, vorwiegend bürgerlicher Aspekte der amerikanischen Kultur, darunter Gesundheitsideale, das Demokratieverständnis , Vorstellungen von Komfort und Funktionalität sowie innovatives Design, das sich auf historische Konzepte oder Freizeitaspekte beziehen konnte. ^{[ 4 ]} Die Einführung der Fünf-Tage- Woche und des Achtstundentages in Amerika Mitte des 20. Jahrhunderts führte zu einem Bedarf an Kleidung, die es ermöglichte, die neu gewonnene Freizeit bestmöglich zu nutzen , und wurde dementsprechend entworfen. ^{[ 4 ]} Eine nachfolgende Ausstellung von Sportbekleidung der 1930er- bis 1970er-Jahre, ebenfalls von Martin kuratiert, fand 1998 im Metropolitan Museum of Art statt. Philippe de Montebello führte sie als wegweisende Kleidungsstücke ein, deren Schlichtheit, relative Einfachheit und Tragbarkeit Mode als „pragmatische Kunst“ verstanden. ^{[ 5 ]} De Montebello erläuterte ausführlich, warum bedeutende amerikanische Designer wie Norman Norell , Pauline Trigère , Charles James und Mainbocher nicht als Sportswear-Designer galten, da sie sich nicht in dem Maße wie Claire McCardell oder Emily Wilkens den Designprinzipien Vielseitigkeit, Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit verschrieben hatten . ^{[ 5 ]}

Der Begriff „American Look“, eine alternative Bezeichnung für amerikanische Sportbekleidung, wurde 1932 von Dorothy Shaver, einer Führungskraft bei Lord & Taylor, geprägt . ^{[ 6 ]}

Sportbekleidung bezeichnete ursprünglich Aktivkleidung: Kleidung, die speziell für Sport entwickelt wurde. Die Entwicklung von Sportbekleidung wurde teilweise durch die Entwicklungen im Bereich der weiblichen Aktivkleidung im 19. Jahrhundert angestoßen, beispielsweise durch frühe Bade- oder Radsportbekleidung, die kürzere Röcke, Pumphosen und andere spezielle Kleidungsstücke erforderte, um Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Sportarten wie Tennis oder Krocket konnten hingegen in kaum veränderter, konventioneller Kleidung ausgeübt werden. ^{[ 4 ]} Einer der ersten Couturiers, der sich auf sportspezifische Kleidung spezialisierte, war der Brite John Redfern. In den 1870er Jahren begann er, maßgeschneiderte Kleidung für die zunehmend aktiven Frauen zu entwerfen, die ritten , Tennis spielten , segelten und Bogenschießen betrieben . Redferns Kleidung, obwohl für bestimmte Sportarten gedacht, wurde von seinen Kundinnen als Alltagskleidung übernommen, was ihn wahrscheinlich zum ersten Sportbekleidungsdesigner macht. ^{[ 7 ]} Ebenfalls im späten 19. Jahrhundert hielten Kleidungsstücke, die mit Aktivkleidung in Verbindung gebracht wurden und/oder von der Herrenmode abgeleitet waren, wie beispielsweise die Hemdbluse , Einzug in die Garderobe der berufstätigen Frau. ^{[ 8 ]} Vor 1920 konnten Männer wie Frauen ihre Freizeit einfach dadurch demonstrieren, dass sie eine Jacke ablegten, entweder wörtlich im Falle der Herrenbekleidung oder metaphorisch, indem eine Frau eine Bluse mit taillierter Taille trug, die einem Herrenhemd ohne Jacke ähnelte. ^{[ 4 ]}

Martin hat festgestellt, dass in Amerika, vor der zunehmenden Arbeiterfreiheit ab Mitte des 19. Jahrhunderts, Freizeit ein Luxus war, der während der Industriellen Revolution ( ca. 1760  – ca. 1860 ) nur den wohlhabenden Schichten vorbehalten war. Zuvor hatte das puritanische Amerika Freizeit für alle verurteilt. Er zitiert Georges Seurats Gemälde „Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte“ von 1884 als unbewegliche, „statische und hierarchisch geprägte“ Darstellung von Freizeit, die im direkten Gegensatz zum entspannten, ungezwungenen amerikanischen Äquivalent steht. ^{[ 4 ]} T. J. Clarke merkt an, dass La Grande Jatte Menschen aus allen Schichten der Pariser Gesellschaft zeigt, die ihre Freizeit nutzen, indem sie ans Flussufer gehen, um ihre neue Kleidung zu präsentieren. Das Ausziehen der Jacke oder das Lockern der Kleidung als Zeichen tatsächlicher Freizeit sei jedoch fast nie üblich gewesen. ^{[ 9 ]}

Obwohl Pariser Designer der 1920er Jahre Haute-Couture- Entwürfe anboten, die als Sportbekleidung durchgehen konnten, lag ihr Designschwerpunkt in der Regel nicht darauf. ^{[ 10 ]} Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete die Tennisspielerin Jane Régny (Pseudonym von Madame Balouzet Tillard de Tigny), die ein Couture-Haus eröffnete, das sich auf Sport- und Reisebekleidung spezialisierte. ^{[ 8 ] [ 11 ] [ 12 ]} Eine weitere berühmte Tennisspielerin, Suzanne Lenglen , war Leiterin der Sportbekleidungsabteilung bei Jean Patou . ^{[ 12 ]} Im Gegensatz zur Flexibilität amerikanischer Sportbekleidung waren diese teuren Couture-Kleidungsstücke typischerweise für sehr spezifische Anlässe bestimmt. ^{[ 10 ] [ 12 ]} Viele Couturiers begannen daraufhin Kleidung zu entwerfen, die zwar für Sport geeignet war, aber in einem breiteren Spektrum von Kontexten getragen werden konnte. ^{[ 12 ]} Coco Chanel , die ihren aktiven, finanziell unabhängigen Lebensstil durch lässige Jersey-Kostüme und schlichte Kleider propagierte, wurde für ihre Kleidung im „Sportstil“ berühmt. ^{[ 8 ] [ 13 ]} 1926 berichtete Harper’s Bazaar über Chanels sportliche Kleidung und bemerkte, dass es bei den New Yorker Modepräsentationen keine vergleichbare Mode gab. ^{[ 8 ]} Martin merkte jedoch an, dass Chanel zwar unbestreitbar wichtig und einflussreich war, ihre Arbeit aber stets auf Haute Couture und nicht auf dem legeren Charakter amerikanischer Sportswear basierte. ^{[ 4 ]}

Mit dem Aufkommen vielseitiger Sportbekleidung in den Pariser Modekollektionen wurde auch in der Presse deren Tragen im Alltag immer stärker propagiert. ^{[ 12 ]} Mitte der 1920er-Jahre begannen auch amerikanische Werbetreibende aktiv dafür zu werben, dass Sportkleidung sowohl für den Alltag als auch für sportliche Aktivitäten geeignet sei, und präsentierten sie als Inbegriff von Modernität und des amerikanischen Ideals. ^{[ 8 ]} Eine Anzeige von Abercrombie & Fitch in der Vogue aus dem Jahr 1929 suggerierte, dass Männer zwar eine Frau in einem glamourösen Abendkleid bewundern würden, sich aber von ihrem zugänglichen, freundlichen Auftreten in hochwertiger Sportbekleidung weniger eingeschüchtert fühlten. ^{[ 8 ] [ 14 ]} Sportbekleidung wurde zudem als erschwingliche Alternative zu Resortmode präsentiert – ein Begriff für die luxuriöse Reise- und Urlaubskleidung derjenigen, die sich einen genussvollen Lebensstil mit häufigen Urlaubsreisen wie Kreuzfahrten, Segeltörns und Skiurlauben leisten konnten . ^{[ 8 ]} Erschwingliche, gut designte, rein amerikanische Sportbekleidung wurde als Möglichkeit präsentiert, auch weniger wohlhabenden Kunden das Gefühl zu geben, Teil desselben Lebensstils zu sein. ^{[ 8 ]} Anfänglich kopierten amerikanische Bekleidungsfirmen jedoch hauptsächlich französische Stile. ^{[ 15 ] [ 16 ]}

Obwohl modische Sportbekleidung in den 1920er Jahren in Frankreich als legere Kleidung akzeptiert wurde, entwickelte sich die amerikanische Bekleidungsindustrie zum bedeutendsten Hersteller solcher Kleidungsstücke. ^{[ 12 ]} Der Hauptunterschied zwischen französischer und amerikanischer Sportbekleidung bestand darin, dass französische Sportbekleidung meist nur einen kleinen Teil des Sortiments eines High-End-Designers ausmachte, während sich amerikanische Sportbekleidungsdesigner auf erschwingliche, vielseitige und pflegeleichte Kleidungsstücke konzentrierten, die sich für die Massenproduktion eigneten und dem Lebensstil der Kundinnen entsprachen. So konnte sich die moderne, zunehmend emanzipierte Frau ohne die Hilfe einer Haushälterin selbst kleiden . ^{[ 10 ]} Obwohl der Einfluss Europas, insbesondere der Pariser Haute Couture und der englischen Schneiderkunst, stets bedeutend war, wirkte die Weltwirtschaftskrise ab 1929 als Auslöser dafür, dass sich die amerikanische Mode stärker auf einheimische Stile und Designs konzentrierte – insbesondere im Bereich der Sportbekleidung. ^{[ 8 ]} Da infolge der Krise 13 Millionen Amerikaner arbeitslos wurden, war es notwendig, Arbeitsplätze zu schaffen und die Konkurrenz durch Importwaren zu verringern, um die amerikanische Wirtschaft zu stärken. ^{[ 6 ]} Gleichzeitig führte das Wachstum des weiblichen Sports und die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen zu einem Bedarf an einfacherer und preisgünstigerer Kleidung. ^{[ 6 ] [ 17 ]}

Die Vorläufer der echten Sportswear entstanden vor dem Zweiten Weltkrieg in New York. ^{[ 2 ]} Clare Potter und Claire McCardell gehörten in den 1930er-Jahren zu den ersten amerikanischen Designerinnen, die sich durch ihre innovativen Entwürfe einen Namen machten. Martin beschrieb diese als Ausdruck von „problemlösendem Einfallsreichtum und alltagstauglichen Designs“. ^{[ 10 ]} Die Kleidungsstücke waren auf Tragekomfort und einfache Handhabung ausgelegt und wurden aus praktischen Stoffen wie Denim , Baumwolle und Jersey gefertigt . ^{[ 18 ]} Insbesondere McCardell gilt als Amerikas bedeutendste Sportswear-Designerin. ^{[ 18 ]} Ihr wird sogar die Erfindung der amerikanischen Sportswear zugeschrieben. ^{[ 19 ]} Ihre schlichte, praktische Kleidung entsprach dem lockeren amerikanischen Dresscode – weder formell noch informell –, der sich in den 1930er- und 1940er-Jahren etablierte. ^{[ 2 ]} McCardell erklärte einmal: „Ich gehöre zu einem Land der Massenproduktion, in dem jeder von uns, ja wir alle, das Recht auf gute Mode verdient.“ ^{[ 20 ]} Martin schreibt den Sportswear-Designern der 1930er und 40er Jahre zu, die amerikanische Mode von der Notwendigkeit befreit zu haben, Pariser Haute Couture zu kopieren. Während Pariser Mode traditionell der Kundin ungeachtet ihrer Wünsche aufgezwungen wurde, war amerikanische Sportswear demokratisch, weit verbreitet und förderte den Selbstausdruck. ^{[ 10 ]} Die frühen Sportswear-Designer bewiesen, dass die Kreation origineller Konfektionsmode eine legitime Designkunst sein konnte, die stilvoll auf utilitaristische Anforderungen einging. ^{[ 10 ]}

Viele der ersten Sportswear-Designerinnen waren Frauen, darunter McCardell, Potter, Elizabeth Hawes , Emily Wilkens , Tina Leser und Vera Maxwell . Häufig wurde argumentiert, dass Designerinnen ihre persönlichen Werte in diesen neuen Stil einfließen ließen. ^{[ 10 ]} Einer der wenigen männlichen Designer dieser Zeit war Tom Brigance , der Ende der 1930er-Jahre regelmäßig neben Potter als führender Name im Bereich preisgünstiger Sportswear genannt wurde. ^{[ 21 ]} Wie Potter verstand es auch Brigance, elegante und modische Kleidung für die Massenproduktion zu entwerfen, was seine Kleidung sowohl für Hersteller als auch für Kunden attraktiv machte. ^{[ 21 ]} Zwei weitere bedeutende männliche Sportswear-Designer dieser Zeit waren Sydney Wragge und John Weitz . ^{[ 10 ]}

In den 1930er und 40er Jahren wurde Kleidung selten allein durch ihre Praktikabilität gerechtfertigt. Traditionell galt Pariser Mode als Inbegriff von Schönheit, weshalb Sportbekleidung anderen Bewertungskriterien unterworfen war. ^{[ 10 ]} Das Privatleben der Designer war daher eng mit ihren Sportbekleidungsentwürfen verknüpft. Ein weiteres Verkaufsargument war die Beliebtheit von Sportbekleidung bei den Konsumenten. Vertreter von Kaufhäusern wie Dorothy Shaver von Lord & Taylor untermauerten ihre Aussagen mit Verkaufszahlen. ^{[ 10 ]} Maxwell und Potter gehörten neben Helen Cookman zu den ersten drei Sportbekleidungsdesignern, die in Shavers Schaufenstern und Anzeigen für Lord & Taylor präsentiert und namentlich erwähnt wurden. ^{[ 22 ]} Zwischen 1932 und 1939 förderte Shavers Programm „American Look“ bei Lord & Taylor über sechzig amerikanische Designer, darunter McCardell, Potter und Merry Hull . ^{[ 17 ] [ 23 ]} Shaver bewarb ihre amerikanischen Designer, als wären sie französische Couturiers ^{[ 6 ],} und hob deren niedrigere Preise als Vorteil hervor, nicht als Zeichen von Minderwertigkeit. ^{[ 24 ]} Eines von Shavers Einzelhandelsexperimenten war die Anfang der 1930er-Jahre eröffnete und von ihrer Assistentin Helen Maddock geleitete Abteilung „College Shop“ in ihrem Geschäft. Ziel war es, jungen Studentinnen legere, aber schmeichelhafte Kleidung anzubieten. Die Ware verkaufte sich jedoch schnell sowohl an erwachsene Frauen als auch an Studentinnen. ^{[ 22 ]}

Zu den wichtigsten Entwürfen dieser neuen Generation amerikanischer Designer gehörten Capsule Wardrobes wie McCardells Kollektion aus fünf Wolljersey-Teilen von 1934, bestehend aus zwei Oberteilen, einem langen und einem kurzen Rock sowie einer Culotte, und Maxwells „Wochenendgarderobe“ aus fünf Tweed- und Flanell-Kleidungsstücken. Beide Kollektionen waren so konzipiert, dass sie je nach Kombination und Accessoires sowohl für formelle als auch für informelle Anlässe geeignet waren. ^{[ 22 ]} McCardell wurde außerdem für Entwürfe wie die Kleider „Monastic“ und „Popover“ bekannt , die so vielseitig waren, dass sie von Strandkleidern bis hin zu Partykleidern in unterschiedlichsten Kontexten getragen werden konnten. ^{[ 22 ] [ 25 ]} Weitere Markenzeichen McCardells waren Ballettschuhe (hergestellt von Ben Sommers für Capezio ) als Alltagsschuhe und funktionelle Taschen in Röcken und Hosen. ^{[ 22 ] [ 26 ]} Elegante Kleidungsstücke aus legeren Stoffen, wie McCardells und Joset Walkers Abendkleider und Ensembles aus Baumwolle, wurden zu einem wichtigen Bestandteil der Sportswear. ^{[ 22 ]} Der amerikanische Modeschöpfer Norman Norell erklärte, McCardell könne aus „einfachem Baumwollkaliko im Wert von fünf Dollar“ ein elegantes Kleid für jeden Anlass nähen. ^{[ 22 ]} Andere Sportswear-Designs integrierten oft Elemente sportlich-legerer oder legerer Kleidung, wie beispielsweise Clare Potters Abendpullover, der mit einem langen Rock getragen wurde, der wie ein Reitkleid drapiert war . ^{[ 27 ]}

Neben Dorothy Shaver war Eleanor Lambert eine wichtige Förderin des amerikanischen Stils und der Sportswear. Als Gründerin des Council of Fashion Designers of America und Schöpferin der New York Fashion Week gilt Lambert als erste Mode-PR-Expertin. ^{[ 28 ] [ 29 ]} Im Sommer 1940 wurde Lambert vom Dress Institute engagiert, um die amerikanische Mode zu bewerben, was zu Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften führte, die New York als Ablöser von Paris als globale Modehauptstadt darstellten. ^{[ 29 ]} Im Jahr 1940 veröffentlichten sowohl Harper’s Bazaar als auch Vogue Sonderausgaben, die der amerikanischen Mode gewidmet waren. ^{[ 24 ] [ 30 ]}

Rebecca Arnold und Emily S. Rosenberg haben festgestellt, dass das amerikanische Schönheitsideal – gekennzeichnet durch gesunde Zähne und die Verwendung erschwinglicher, hochwertiger und modischer Kleidung für ein gepflegtes und praktisches Erscheinungsbild – trotz des Anspruchs auf Gleichberechtigung letztlich an weißen Schönheitsidealen gemessen wurde . ^{[ 31 ] [ 32 ]} Rosenberg verweist auf einen sechsseitigen Artikel in der LIFE- Ausgabe vom 21. Mai 1945, in dem Mädchen mit einem sportlichen „amerikanischen Aussehen“ – gesunde Zähne, gepflegtes Äußeres und eine gute, nicht zu maskuline, schlichte und ordentliche Kleidung – explizit als erstrebenswerter als Mädchen aus England, Frankreich, Australien oder Polynesien beschrieben wurden. ^{[ 32 ] [ 33 ]}

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in Paris der luxuriöse „New Look“, der von Christian Dior populär gemacht wurde und sich durch seinen Fokus auf Accessoires und Weiblichkeit auszeichnete. Dieser Look stand im direkten Gegensatz zum legeren, legeren amerikanischen Stil . ^{[ 26 ]} Sally Kirkland , Modejournalistin bei Vogue und LIFE , bemerkte, dass McCardell und andere bereits längere und voluminösere Röcke sowie eng anliegende Oberteile im Sinn hatten. Anders als Diors stark steife und korsettierte Entwürfe verwendeten sie jedoch schräg geschnittene Oberteile und leichte, bequeme Teller- oder Plisseeröcke, um dieselbe Silhouette zu erzielen. ^{[ 22 ]} Im Gegensatz zur traditionellen, maßgeschneiderten französischen Haute Couture, die für bestimmte Silhouetten entworfen wurde, war amerikanische Sportswear so konzipiert, dass sie verschiedenen Körperformen gerecht wurde und Bewegungsfreiheit ermöglichte. ^{[ 26 ]} Mit der Aufhebung der Stoffrationierung und -beschränkungen nach dem Krieg konnten amerikanische Designer unbegrenzt Stoff verwenden, und die Entwicklung von permanenten Plissees sorgte dafür, dass Plisseekleider und weite Röcke pflegeleicht waren. ^{[ 22 ]} Darüber hinaus hatten amerikanische Geschäfte begonnen, den kommerziellen Wert von Einzelteilen zu erkennen. So berichtete das Magazin LIFE im Jahr 1949, dass Einzelteile im Herbst desselben Jahres mit 30 % einen Rekordwert am Bekleidungsumsatz in den USA erreichten. ^{[ 22 ]}

In den 1950er- und 1960er-Jahren entwickelten Designer das Thema erschwinglicher, praktischer und innovativer Sportbekleidung weiter und produzierten Kleidung, die den Fokus auf Tragekomfort statt auf kurzlebige Modetrends legte. Beispiele hierfür sind Anne Fogartys Mantel-Kleid-Sets und Kleider mit abnehmbaren Westen, die den Look veränderten. ^{[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]} Die Filmkostümbildnerin Bonnie Cashin , die 1949 mit der Produktion von Konfektionskleidung begann, gilt als eine der einflussreichsten amerikanischen Sportbekleidungsdesignerinnen. ^{[ 22 ]} Sie war bekannt für ihre äußerst praktischen, mehrlagigen Ensembles, die von ethnografischen Kleidungsstücken und Textilien wie dem japanischen Kimono und Happi , Ikats und dem südamerikanischen Poncho inspiriert waren . ^{[ 22 ] [ 37 ] [ 38 ]} Ihre Designs umfassten Lederbänder, Taschen mit Verschlüssen, Jerseykleider und -tops mit Kapuze sowie robuste Reißverschlüsse und Verschlüsse. ^{[ 22 ] [ 38 ]} Sie versah einen langen, eleganten Rock mit einem Messingclip, ähnlich dem an Hundeleinen , sodass dieser sicher hochgezogen werden konnte und die Trägerin Treppen steigen konnte. ^{[ 38 ]} Ihre Ponchos und Kapuzen (die sich zu eleganten Rollkragen umrollen ließen) waren ursprünglich für Autofahrten an kühlen Morgen gedacht. ^{[ 22 ]} Cashin gehörte zu den ersten amerikanischen Designern mit internationalem Renommee. ^{[ 22 ]} Neben Cashin etablierte sich Rudi Gernreich in den 1950er-Jahren als Schlüsselfigur im Sportswear-Design. Zunächst wurde er für seine Badeanzüge bekannt, später erweiterte er sein Sortiment um geometrisch geschnittene, grafische Kleidung und Strickwaren, die Kirkland als Inbegriff des „neuen Kaliforniens“ bezeichnete. ^{[ 22 ]}

Wie viele andere Designer nutzte auch Gernreich Mitte der 1950er-Jahre die Weiterentwicklung verbesserter Maschinenstricktechniken für seine Kollektionen. ^{[ 22 ]} Das in Italien entwickelte Doppelstricken ermöglichte die Massenproduktion von bequemen Strickanzügen, Mänteln und Kleidern, die formbeständig waren und in den 1960er- und 70er-Jahren zu einem prägenden amerikanischen Stil wurden. ^{[ 22 ] [ 39 ]} Eine weitere Entwicklung im Bereich Strickwaren betraf die Variation des klassischen T-Shirts, sodass es zu bodenlangen Versionen, mit langen oder kurzen Ärmeln und anderen Varianten erweitert werden konnte. Dazu gehörte 1960 auch eine paillettenbesetzte, lange Abendversion von Kasper für Arnold & Fox. ^{[ 22 ]} In den 1960er-Jahren zeichnete sich amerikanische Sportswear durch sehr einfache Schnitte aus, oft in leuchtenden Farben und mit auffälligen, geometrischen Mustern (wie beispielsweise von Gernreich und Donald Brooks ). ^{[ 22 ]}

Gegen Ende der 1960er Jahre begannen viele Sportbekleidungsdesigner wie Anne Klein und Halston , sich selbstständig zu machen, anstatt auf die Unterstützung ihrer Hersteller angewiesen zu sein oder mit Firmen und Unternehmen zusammenzuarbeiten. ^{[ 22 ]}

In einem Essay von 1974 mit dem Titel „Recession Dressing“ (Rezessionskleidung) bemerkte die Autorin Kennedy Fraser, dass Halstons Werk, insbesondere sein Erfolg mit der Herstellung von Basic-Kleidungsstücken aus luxuriösen Stoffen, das eines „Anti-Designers“ war, der modebewusste Amerikanerinnen von unnötig aufwendiger, konventioneller Haute Couture der etablierten amerikanischen Designer befreite. Sie hob auch Clovis Ruffin und Stephen Burrows hervor . ^{[ 40 ]} Neben Calvin Klein , Jhane Barnes und Ralph Lauren bezeichnete Martin Halston, Ruffin und Burrows als „Paradagons“ des Sportswear-Stils der Seventh Avenue der 1970er und frühen 1980er Jahre. ^{[ 4 ]}

In den 1970er-Jahren erlangten Lauren, Calvin Klein und Perry Ellis besondere Bekanntheit für ihre Sportswear-Designs aus Naturfasern wie Wolle, gekämmter Baumwolle und Leinen. Damit avancierten sie neben dem Label Anne Klein (entworfen von Donna Karan und Louis Dell'Olio) zur Spitze der amerikanischen Modewelt. ^{[ 22 ]} Newsweek beschrieb Calvin Klein 1975 als Designer, dessen klare, lässige Einzelteile mit der Autorität eines Couture-Designers gestaltet wurden. 1985 bezeichnete ihn Martin als „einen der großen amerikanischen Stylisten“ mit einem soliden internationalen Ruf und weltweitem Einfluss, der allein auf seinem Können als Sportswear-Designer beruhte. ^{[ 4 ]} Mitte der 1980er-Jahre gesellten sich Donna Karans eigenes Label und Tommy Hilfiger zu den erfolgreichen Modehäusern von Lauren und Calvin Klein hinzu . Beide kreierten unverwechselbare Garderoben für die amerikanische Frau: stilvolle, aber tragbare, bequeme und vielseitig kombinierbare Kleidung, die Funktionalität mit Luxus verband. ^{[ 2 ]} Diese Kleidungsstücke waren zudem auf Langlebigkeit, Stil und Zeitlosigkeit ausgelegt und nicht nur auf eine Saison Mode. ^{[ 4 ]} 1976 brachte der Designer Zoran die erste einer Reihe von Kollektionen extrem schlichter Kleidungsstücke aus feinsten Stoffen heraus; Kleidungsstücke, die sich über die Jahre kaum veränderten und bei seiner wohlhabenden Kundschaft Kultstatus erlangten. ^{[ 41 ]} 1993 erklärte die Modejournalistin Suzy Menkes Zorans minimalistische Sportswear für prophetisch für den modernistischen Trend der frühen 1990er-Jahre, während Zoran selbst die Arbeiten von Calvin Klein, Karan und dem Label Anne Klein als Inbegriff von „Komfort, Schlichtheit und Praktikabilität“ der Sportswear bezeichnete. ^{[ 41 ]} Die meisten Sportswear-Designs des frühen 21. Jahrhunderts knüpfen an diese Designer an. ^{[ 2 ]} Zu den weiteren bedeutenden Sportswear-Designern des späten 20. Jahrhunderts zählt Norma Kamali , deren modische Kleidungsstücke aus Sweatshirtstoff aus den 1980er-Jahren großen Einfluss hatten; ^{[ 4 ] [ 22 ]} Marc Jacobs , dessen gleichnamiges Label, bekannt für seine lässig-elegante, mehrlagige Mode für Tag und Abend, 1986 gegründet wurde, und Isaac Mizrahi , der 1987 seine erste Kollektion präsentierte. ^{[ 2 ]}

In den 1970er-Jahren integrierte Geoffrey Beene , einer der ersten bedeutenden Designer von Herren-Sportswear, lässige Lagenlooks und Elemente der Herrenmode in seine Damenbekleidung – Details, die Designer der Modebranche im frühen 21. Jahrhundert bis heute maßgeblich beeinflussen. ^{[ 2 ]} 1970 gründete Bill Blass , dessen Karriere in der Modebranche 1946 begann, sein eigenes Unternehmen, Bill Blass Limited. ^{[ 42 ]} Blass' tragbare Designs waren für Tag und Nacht konzipiert, und er soll die amerikanische Sportswear auf ein neues Niveau gehoben haben. ^{[ 43 ]} Wie Beene integrierte auch er Elemente der Herrenmode in seine Sportswear, die als klar, modern und stilistisch makellos beschrieben wurde. ^{[ 43 ]} Kirkland bemerkte 1985, dass Sportswear-Designerinnen wie Liz Claiborne und Joan Vass sich nicht länger „von den Männern inspirieren ließen“, sondern auch Herrenmode entwarfen. ^{[ 22 ]} Neben den bekannten Marken, die Bekleidung in großen Mengen produzierten, boten kleinere Designer wie Mary Jane Marcasiano und Vass Anfang der 1980er-Jahre auch eine persönlichere Sportbekleidung an, die sich auf handgestrickte Stücke aus Wolle und Baumwolle spezialisiert hatte. ^{[ 22 ]} Mitte der 1980er-Jahre hatte sich Sportbekleidung zu einem wichtigen Bestandteil der internationalen Modeszene entwickelt und bildete neben den High-End-Kollektionen aus Paris, Mailand und London einen bedeutenden Teil des amerikanischen Beitrags zu den zweimal jährlich stattfindenden Modewochen. ^{[ 22 ]}

Im Jahr 2000 veröffentlichte das Lifestyle Monitor , eine amerikanische Fachzeitschrift im Besitz von Cotton Incorporated , dass ihre Umfragen ergaben, dass durchschnittlich 64 % der befragten Frauen Freizeitkleidung, einschließlich Sportbekleidung, im Gegensatz zu Aktivkleidung bevorzugten . ^{[ 44 ]}

Zu den namhaften New Yorker Sportswear-Designern des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts zählten Zac Posen , Proenza Schouler , Mary Ping , Derek Lam und Behnaz Sarafpour , die alle im Jahr 2007 in der Sportswear-Sektion der Ausstellung „New York Fashion Now“ des Victoria and Albert Museums vertreten waren. ^{[ 2 ]}

Designerinnen wie Monique Lhuillier, die üblicherweise nicht im Bereich Sportswear arbeiten, integrieren gelegentlich Elemente aus Sportswear und Activewear in ihre Entwürfe. Lhuillier, die hauptsächlich für ihre Abendkleider bekannt ist, führte sportliche Ausschnitte und aerodynamische Elemente in ihre Kollektion für die New York Fashion Week Herbst 2011 ein. ^{[ 45 ]}

Tim Gunn stellte 2012 fest, dass die Grenzen zwischen Activewear und modischer Sportbekleidung seit den 1980er Jahren zunehmend verschwommen seien, da viele Menschen Kapuzenpullover , Trainingsanzüge , Yogahosen und andere Kleidungsstücke, die explizit mit Sportbekleidung assoziiert werden, als Alltagskleidung trügen. ^{[ 46 ]}

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  Kapuzenpullover und Trainingsanzüge wurden von den 1990er bis zu den 2010er Jahren zu beliebten Kleidungsstücken der Hip-Hop-Mode .
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  Amerikanische Sportswear für Herbst/Winter 2010 von Phillip Lim , gesehen auf der New York Fashion Week

In den späten 1940er und 1950er Jahren begannen auch nicht-amerikanische Designer, sich für Sportswear zu interessieren und Kollektionen nach deren Prinzipien zu entwerfen. Französische Couturiers wie Dior und Fath vereinfachten ihre Designs für die Konfektionsproduktion, doch zunächst verstanden nur italienische Designer das Prinzip der Sportswear. ^{[ 47 ]} Italien genoss bereits einen Ruf für edle Stoffe und exzellente Verarbeitung, und das Aufkommen hochwertiger italienischer Konfektionskleidung, die diesen Luxus mit der Lässigkeit amerikanischer Sportswear verband, sicherte der italienischen Mode bis Mitte der 1970er Jahre weltweiten Erfolg. ^{[ 39 ]} Italienische Designer wie Emilio Pucci und Simonetta Visconti erkannten, dass es einen Markt für Kleidung gab, die Eleganz und Komfort vereinte. ^{[ 47 ]} Dies stellte eine Herausforderung für die amerikanische Modeindustrie dar. John Fairchild , der meinungsstarke Herausgeber von Women’s Wear Daily, meinte, Krizia , Missoni und andere italienische Designer seien „die Ersten gewesen, die raffinierte Sportswear kreierten“. ^{[ 39 ]}

Bevor Ottavio Missoni , selbst Sportler, 1953 zusammen mit seiner Frau Rosita das Unternehmen gründete, aus dem später Missoni hervorging , betrieb er mit seinem Teamkollegen Giorgio Oberweger in Triest ein Sportbekleidungsunternehmen, das Trainingsanzüge aus Wolle unter dem Namen „Venjulia“ herstellte. ^{[ 48 ]} Der Erfolg der Venjulia-Anzüge, die den Bedürfnissen von Sportlern nach funktionaler, warmer und bewegungsfreundlicher Kleidung gerecht wurden, führte dazu, dass sie von der italienischen Olympiamannschaft 1948 (zu der auch Missoni selbst gehörte) getragen wurden. ^{[ 49 ]} In den 1960er-Jahren erlangte Missoni Bekanntheit für seine farbenfrohen, kombinierbaren Strickwaren, die auf Sportbekleidung basierten, ^{[ 50 ]} und die bis ins 21. Jahrhundert hinein begehrt und modisch geblieben sind. ^{[ 51 ]}

Die Qualität italienischer Sportbekleidung wurde früh von Robert Goldworm erkannt, einem amerikanischen Sportbekleidungsdesigner, der 1947 in das New Yorker Familienunternehmen Goldworm eintrat . ^{[ 52 ]} Mit seinem zweiten Firmensitz in Mailand wurde Goldworm der erste amerikanische Strickwarendesigner, der die italienische Qualität nutzte und auf dem New Yorker Markt einführte. ^{[ 52 ]} 1959 wurde Goldworm in Anerkennung seiner aktiven Förderung und Unterstützung der italienischen Strickwarenindustrie von der italienischen Regierung zum Kommandeur des Ordens „Stern der italienischen Solidarität“ ernannt. ^{[ 53 ] [ 54 ]}

Auch im 21. Jahrhundert ist die italienische Mode außerhalb der USA eine der wichtigsten Quellen für Sportswear-Designs. Narciso Rodriguez , bekannt für seine schnörkellose und minimalistische Kleidung, gründete sein Label 1997 in Mailand und zog 2001 nach New York. ^{[ 2 ]} Miuccia Prada verhalf dem Familienunternehmen Prada in den 1990er-Jahren mit ihren hochwertigen Sportswear-Designs zu neuem Erfolg und entwirft weiterhin für das Unternehmen. ^{[ 47 ]}

Französische Designer von Resortmode, nicht etwa Pariser Couturiers, trafen eher den Kern und den Geist von Sportswear. Richard Martin nannte das an der Côte d’Azur ansässige Modelabel Tiktiner als Beispiel für französische Sportswear und hob hervor, dass deren Fokus auf Einzelteile, Strickwaren und Basisfarben einen spezifischen „Tiktiner-Look“ schuf. ^{[ 55 ]} Tiktiner, Ende der 1940er-Jahre von Dina Tiktiner Viterbo gegründet, erfreute sich sowohl in den USA als auch in Europa großer Beliebtheit. 1972 eröffnete eine Tiktiner-Boutique im Londoner Kaufhaus Selfridges . ^{[ 56 ]} Viterbos Ehemann Henri war Präsident der Fédération Française du Vêtement (Französischer Bekleidungsverband), wodurch er regelmäßig für französische Mode im Ausland warb. ^{[ 57 ] [ 58 ]} Ihre älteste Tochter Miquette, eine international tätige Anwältin, hatte Mort Schrader geheiratet, den Sohn und Erben des erfolgreichen amerikanischen Konfektionsmodeherstellers Abe Schrader. Dadurch war Miquette bestens geeignet, die amerikanischen Interessen von Tiktiner zu vertreten. ^{[ 57 ]}

Britische Sportbekleidung hat die Sportswear-Mode nachhaltig geprägt. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert brachten die Freizeitbeschäftigungen der britischen Oberschicht wie Cricket , Tennis , Rudern und Segeln unverwechselbare Kleidungsstile hervor, die Funktionalität mit dezenter Eleganz verbanden. Kleidungsstücke wie der Cricket-Pullover, der Tennisblazer und die taillierten Flanellhosen, die auf Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig formeller Ästhetik ausgelegt waren, beeinflussten die Mode der amerikanischen Ivy League Mitte des 20. Jahrhunderts maßgeblich. Diese und weitere sportliche Elemente der britischen Landhausmode flossen später in den amerikanischen Preppy -Stil ein.

In der heutigen Zeit entwickelt sich die britische Sportswear-Mode stetig weiter und bleibt global einflussreich. Einige traditionelle britische Marken wie Lyle & Scott haben ihren Fokus neu ausgerichtet und sprechen nun vor allem junge, urbane Zielgruppen an. Dabei lassen sie sich stark von modernen Sportarten wie Skateboarden inspirieren . Andere, zeitgenössische Labels wie A-COLD-WALL* haben ebenfalls internationale Anerkennung für ihre Neuinterpretation von Sportswear im Stil moderner Streetwear erlangt und sprechen damit eine neue Generation an. ^{[ 59 ]}

Zu den erfolgreichen britischen Sportswear-Designerinnen zählt Stella McCartney , bekannt für ihre Jumpsuits und unkomplizierten Einzelteile. McCartney wurde mit dem Design der Sportuniformen für die Olympischen Sommerspiele 2012 beauftragt und brachte damit modisches Sportswear-Design in die Welt der hochkarätigen Sportbekleidung. ^{[ 60 ]}

• Freizeitkleidung
• Fitnesskultur
• Athleisure

• Sportswear Chic auf der Website des Victoria and Albert Museums .