Nachhaltige Mode

Nachhaltige Mode ist ein Begriff, der die Bemühungen der Modeindustrie beschreibt, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren , die Beschäftigten in der Bekleidungsherstellung zu schützen und den Tierschutz zu gewährleisten . ^{[ 1 ] [ 2 ]} Nachhaltigkeit in der Mode umfasst eine Vielzahl von Faktoren, darunter die Reduzierung von CO₂ _- Emissionen , die Bekämpfung von Überproduktion , die Verringerung von Umweltverschmutzung und Abfall, die Förderung der Biodiversität und die Sicherstellung fairer Löhne und sicherer Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie . ^{[ 3 ]}

Im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die freiwillige, eigenverantwortliche Reform der Lieferketten der Textilindustrie durch große Unternehmen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen weitgehend erfolglos blieb. ^{[ 4 ] [ 5 ]} Maßnahmen zur Reform der Modeproduktion, die über Greenwashing hinausgehen , erfordern Richtlinien zur Schaffung und Durchsetzung standardisierter Zertifikate sowie damit verbundene Importkontrollen , Subventionen ^{[ 6 ]} und Interventionen wie Ökozölle . ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}

Anfang der 1990er-Jahre, etwa zeitgleich mit der UN -Konferenz über Umwelt und Entwicklung von 1992, dem sogenannten Rio-Erdgipfel , hielten „grüne Themen“ (wie sie damals genannt wurden) Einzug in Mode- und Textilpublikationen. ^{[ 10 ] [ 11 ]} In diesen Publikationen wurden Unternehmen wie Patagonia und ESPRIT vorgestellt . Doug Tompkins und Yvon Chouinard wiesen darauf hin, dass exponentielles Wachstum und Konsum nicht nachhaltig sind. ^{[ 12 ]} Ende der 1980er-Jahre gaben sie Studien zu den Auswirkungen der in ihren jeweiligen Unternehmen verwendeten Fasern in Auftrag. Faser- und Stoffverarbeitung sind auch 30 Jahre später noch Standard in der nachhaltigen Mode. ^{[ 13 ]}

1992 wurde die ESPRIT-E-Kollektion von Chefdesignerin Lynda Grose ^{[ 14 ]} entwickelt und im Einzelhandel eingeführt. Parallel zur Industrie wird seit Anfang der 1990er-Jahre auch im Bereich nachhaltige Mode geforscht. ^{[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]} Das Feld umfasst technische Projekte zur Effizienzsteigerung bestehender Prozesse. ^{[ 18 ] [ 19 ]}

Die Mitarbeiter der Kunstsammlung der Bibliothek der Northwestern University begannen um 2005 mit dem Aufbau einer Forschungssammlung von Modematerialien, motiviert durch das breite Interesse von Studenten und Dozenten sowie durch den zunehmend wissenschaftlichen Charakter vieler modebezogener Titel, die in Katalogen und Genehmigungsplänen erschienen. ^{[ 20 ]}

In der Europäischen Union verpflichteten die REACH-Verordnungen ( Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe ) im Jahr 2007 Bekleidungshersteller und -importeure zur Identifizierung und Quantifizierung der in ihren Produkten verwendeten Chemikalien. ^{[ 21 ]} Im Jahr 2012 fand in Kopenhagen der weltweit größte Gipfel zur Nachhaltigkeit in der Modebranche statt , der über 1.000 wichtige Akteure der Branche zusammenbrachte. ^{[ 22 ]} Die Sustainable Apparel Coalition führte außerdem den Higg-Index ein , einen Selbstbewertungsstandard für die Bekleidungs- und Schuhindustrie. ^{[ 23 ] [ 24 ]}

Im Jahr 2019 veröffentlichte der Umweltausschuss des britischen Parlaments einen Bericht mit Empfehlungen zur Zukunft der Nachhaltigkeit in der Modebranche, in dem weitreichende systemische Veränderungen vorgeschlagen wurden, wie beispielsweise eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Reparaturdienstleistungen. ^{[ 25 ]}

Anhänger nachhaltiger Mode sind der Ansicht, dass die Wirtschaft durch die Verfolgung von Gewinn und Wachstum nachhaltiger handeln kann. ^{[ 26 ]} Die Bewegung fordert, dass Bekleidungsunternehmen ökologische, soziale und ethische Verbesserungen in ihre Managementstrategie aufnehmen sollten. ^{[ 27 ] [ 28 ]} Dies kann die Wertsteigerung lokaler Produktion und Produkte, die Verlängerung der Materiallebenszyklen und die Abfallreduzierung umfassen. Ein weiteres Ziel könnte darin bestehen, Verbraucher zu einem umweltfreundlichen Konsumverhalten zu erziehen, indem der „ grüne Konsument “ gefördert wird. ^{[ 29 ] [ 30 ]}

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Verbraucher Modemarken positiver bewerten, wenn diese hervorheben, wie umweltfreundlich ihre Produkte hergestellt werden. Sie sind dann auch eher bereit, bei diesen Marken zu kaufen und höhere Preise zu zahlen, insbesondere wenn ihnen die Marke bereits bekannt ist. ^{[ 31 ]}

Kritiker bezweifeln die Wirksamkeit dieser Maßnahme. Die Diskussionen folgten auf den Bericht von Burberry, wonach die Marke im Jahr 2018 unverkaufte Waren im Wert von rund 28,6 Millionen Pfund (etwa 37,8 Millionen Dollar) verbrannt hatte ^{[ 32 ]} , was einer Überproduktion entspricht . ^{[ 25 ]}

Ästhetische und soziale Modepräferenzen verändern sich im Laufe der Zeit, wodurch manche Kleidungsstücke veralten und ihre Lebensdauer beeinflusst wird. ^{[ 33 ]} Das Fast-Fashion -Geschäftsmodell wurde im 21. Jahrhundert dominant und führte zu einem Anstieg des Konsums von Billigkleidung. ^{[ 34 ]} Dieses Modell kann Unternehmen davon abhalten, langlebige Produkte herzustellen. ^{[ 33 ]} Es birgt zudem erhebliche Gesundheits- und Umweltrisiken, die Entwicklungsländer und Textilarbeiter betreffen. ^{[ 34 ]} Die „ Slow “-Bewegung, insbesondere Slow Food , wurde als Alternative vorgeschlagen, um die Nachhaltigkeit der Mode zu verbessern. ^{[ 35 ]}

Der aktuelle Zustand des Modesystems hängt mit den zeitlichen Aspekten der Mode zusammen: dem ständigen Strom neuer Waren auf dem Markt, im Volksmund auch „ Fast Fashion “ genannt. Um den neuesten Modetrends zu entsprechen, setzt die aktuelle Fast Fashion den Verkauf von Kleidung in großen Mengen voraus. ^{[ 36 ]} Die Qualität eines Kleidungsstücks führt nicht zwangsläufig zu einem geringeren Konsum und weniger Abfall. ^{[ 37 ]} Verstärkt wird diese Entwicklung durch die Beschleunigung von Modetrends. Da Mikrotrends im Durchschnitt nur drei Jahre anhalten, hat sich auch die Nachfrage nach Kleidung beschleunigt. ^{[ 38 ]}

Der Verbrauch ist auf 62 Millionen Tonnen jährlich gestiegen und wird Prognosen zufolge bis 2030 102 Millionen Tonnen erreichen. ^{[ 39 ]} Allein Shein verursacht durch die Produktion von Polyestertextilien jährlich über 6 Millionen Tonnen Treibhausgase und verbraucht Hunderte Liter Wasser pro Kleidungsstück. ^{[ 40 ]} Die Modeindustrie hat einen Wert von drei Billionen Dollar. Sie macht zwei Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts aus . ^{[ 41 ]}

Die meisten Fabriken, die Fast Fashion herstellen, beschäftigen Arbeiter zu Niedriglöhnen. Berichten zufolge verdienen die Arbeiter von Shein nur 4 Cent pro produziertem Kleidungsstück und arbeiten 18 Stunden am Tag mit nur einem freien Tag im Monat. ^{[ 42 ]} Ausbeuterische Fast-Fashion-Produktion ist in Ländern wie China, Bangladesch und Vietnam weit verbreitet. ^{[ 43 ]}

Fast Fashion steht in engem Zusammenhang mit dem Klimawandel, da die für ihre Herstellung benötigten Ressourcen (die Unternehmen, die die Kleidungsstücke produzieren) große Mengen fossiler Brennstoffe freisetzen. ^{[ 44 ]} Fast Fashion wirft zudem Fragen des sozioökonomischen Status auf und vertieft die Kluft zwischen denen, die sich nachhaltige Kleidung leisten können, und denen, die es nicht können. Unternehmen zielen gezielt auf marginalisierte Gruppen ab, um Fast Fashion zu verkaufen, da sie wissen, dass diese Gruppen eher bereit sind, Kleidung zu kaufen, die dem von Werbung und Medien vermittelten Bild der Gesellschaft entspricht. ^{[ 45 ]} Erschwerend kommt hinzu, dass viele Unternehmen, die Fast Fashion (unter dem Deckmantel des Greenwashings) verkaufen, vage und mehrdeutige Aussagen verwenden, um ihre Umsatzziele zu erreichen. Dadurch bewegen sie sich in einer Grauzone hinsichtlich dessen, was sie tatsächlich verkaufen und fördern. ^{[ 45 ]}

Slow Fashion ist eine vorgeschlagene nachhaltige Alternative zu Fast Fashion. ^{[ 46 ]} Der Begriff wurde von Kate Fletcher vom Centre for Sustainable Fashion geprägt und ist von „ Slow Food “ inspiriert. ^{[ 47 ]} Er zielt darauf ab, den Fokus von Fast Fashion auf Massenproduktion und globalisierten Stil in Frage zu stellen. ^{[ 48 ]}

Slow-Fashion-Kleidungsstücke bestehen oft aus langlebigen Materialien, werden mit traditionellen Fertigungstechniken hergestellt oder zeichnen sich durch zeitlose Designs aus, die länger als eine Saison halten. Aus ökologischer Sicht argumentieren Befürworter, dass dies zu weniger Industrieabfällen führt, die kurzlebigen Trends folgen. ^{[ 49 ]} Die anglo-japanische Marke People Tree war 2013 das erste Modeunternehmen, das das Fair-Trade-Siegel der World Fair Trade Organization erhielt. ^{[ 50 ]}

Das Konzept der Slow Fashion ist umstritten. Der Verzicht auf „Fast Fashion“ benachteiligt einkommensschwache Konsumenten, deren einziger Zugang zu Trends in günstigen und leicht erhältlichen Produkten besteht. ^{[ 51 ]} Wer bereits eine hohe gesellschaftliche Position innehat, kann es sich leisten, den Konsum zu reduzieren und seinen Status zu festigen, während aufstrebende Menschen es als Affront empfinden, auf den unteren Stufen der Statushierarchie verharren zu müssen. ^{[ 52 ] [ 53 ]}

In den letzten Jahren haben Wiederverkaufsplattformen wie Depop , The RealReal und Vestiaire Collective das Interesse der Verbraucher an Kreislaufmode beschleunigt, indem sie den Weiterverkauf und die Wiederverwendung von Kleidung bei der Generation Z fördern . ^{[ 54 ]}

Die Umweltauswirkungen der Mode hängen auch davon ab, wie oft und wie lange ein Kleidungsstück getragen wird. Durch den Trend zur Fast Fashion werden Kleidungsstücke heutzutage nur noch halb so oft getragen wie noch vor 15 Jahren. Schätzungen zufolge landen jährlich Kleidungsstücke im Wert von rund 172 Millionen US-Dollar im Müll, viele davon nach nur einmaligem Tragen. ^{[ 55 ]} Die weltweite Textilproduktion pro Kopf stieg von 1975 bis 2018 um 7,1 kg. ^{[ 56 ]}

Ein Kleidungsstück, das über Jahre täglich getragen wird, hat in der Regel eine geringere Umweltbelastung als ein Kleidungsstück, das nur einmal getragen und dann schnell entsorgt wird. Studien haben gezeigt, dass der Wasch- und Trocknungsprozess einer klassischen Jeans für fast zwei Drittel des gesamten Energieverbrauchs während ihrer Lebensdauer verantwortlich ist. Bei Unterwäsche stammen sogar etwa 80 % des Gesamtenergieverbrauchs aus dem Waschprozess. ^{[ 13 ]} Auch der Färbeprozess trägt mit etwa 15–20 % zum Abwasseraufkommen bei. Aus diesem Grund werden Techniken zur Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs eingeführt, beispielsweise die Verwendung von CO₂ _beim Färben ^{[ 57 ]} _{, wobei durch Hitze und Druck flüssiges CO₂} in ein nachhaltiges Lösungsmittel für den Farbstoff umgewandelt wird (überkritisches _CO₂ ). ^{[ 58 ]}

Minderwertige Produkte, die schnell verschleißen, eignen sich weniger, um durch emotionale Bindungen zwischen Nutzer und Produkt eine besondere Faszination auszulösen. ^{[ 59 ]} Laut einer Studie von Irene Maldini führt eine längere Nutzungsdauer von Kleidungsstücken nicht zu geringeren Absatzzahlen. ^{[ 60 ] [ 61 ]}

Die Modeindustrie hat erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere im Hinblick auf Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, chemische Verschmutzung und Abfall. ^{[ 62 ]}

Die Globalisierung hat es ermöglicht, Kleidung zu immer niedrigeren Preisen herzustellen, sodass viele Konsumenten Mode als Wegwerfartikel betrachten. ^{[ 16 ]} Entwicklungsländer produzieren typischerweise die Textilien und Bekleidung für Industrieländer . ^{[ 63 ]} Im Jahr 2021 veröffentlichte die Changing Markets Foundation einen Bericht über die Abhängigkeit der Modeindustrie von der Erdölförderung . Der Bericht legte nahe, dass synthetische Fasern in der Textilindustrie 1,35 % des weltweiten Erdölverbrauchs ausmachen. ^{[ 64 ] Das} Fast-Fashion-Modell führt zu erheblicher Überproduktion, Textilabfällen und einer starken Abhängigkeit von synthetischen Materialien, die in Fabriken mit hohem Brennstoffverbrauch hergestellt werden. Studien haben gezeigt, dass der ständige Bedarf an neuen Lagerbeständen die Hersteller unter Druck setzt und zu niedrigen Löhnen und einer hohen Produktionsrate führt. ^{[ 65 ]}

Der Verbrauch von Modematerialien beträgt jährlich 79 Milliarden Kubikmeter. ^{[ 66 ]} Nur etwa 20 % der Kleidung werden recycelt oder wiederverwendet; riesige Mengen an Modeprodukten landen im Abfall. ^{[ 65 ]} Schätzungen zufolge landen allein in Großbritannien jährlich rund 350.000 Tonnen Kleidung auf Mülldeponien. Der durchschnittliche Amerikaner wirft jährlich fast 32 Kilogramm Kleidung weg. ^{[ 67 ]} Rund 5 % des weltweiten Gesamtabfalls stammen aus der Textilindustrie. ^{[ 68 ]}

Mikrofasern sind winzige Fäden, die sich von Textilien lösen. Eine Studie ergab, dass 34,8 % des in den Ozeanen gefundenen Mikroplastiks aus der Textil- und Bekleidungsindustrie stammen und größtenteils aus Polyester , Polyethylen , Acryl und Elastan bestehen ^{[ 69 ]} . Eine Studie des Plymouth Marine Laboratory vor der Küste Großbritanniens und der USA vom Mai 2020 deutete jedoch darauf hin, dass die Anzahl der Partikel mindestens doppelt so hoch ist wie bisher angenommen ^{[ 70 ]} . Mikrofasern werden auch beim Tragen und Entsorgen von Textilien freigesetzt ^{[ 64 ] .} Berechnungen zufolge wird die Menge an Plastikmüll in den Ozeanen bis 2050 um 850 Tonnen zunehmen, wenn keine Fortschritte bei der Bekämpfung dieses Problems erzielt werden ^{[ 71 ].} Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass natürliche Textilfasern beim Waschen, Tragen und Entsorgen Mikrofasern abgeben und so zur Faserverschmutzung in aquatischen und terrestrischen Ökosystemen beitragen. Synthetische Mikrofasern bleiben als Mikroplastik bestehen, während sich natürliche Mikrofasern in ihrer Zusammensetzung und ihren Abbauwegen unterscheiden. ^{[ 72 ]}

Eines der zentralen sozialen Probleme der Modebranche betrifft die Arbeitsbedingungen. Obwohl der Großteil der Mode und Textilien in Asien, Mittelamerika und Nordafrika produziert wird, gibt es auch in Europa Produktionsstätten, in denen ebenfalls ausbeuterische Arbeitsbedingungen herrschen, beispielsweise in Leicester ^{[ 73 ]} sowie in Mittel- und Osteuropa ^{[ 74 ]} . Die Modeindustrie ist von Ungleichheiten aufgrund von Herkunft, sozialer Schicht und Geschlecht geprägt ^{[ 75 ]} . Lokale Produktionen sind in die globale Beschaffung von Arbeitskräften mit Ausbeutung eingebunden ^{[ 76 ]} . Mindestens 25 Millionen Menschen, mehrheitlich Frauen, arbeiten in der Bekleidungsherstellung ^{[ 77 ]} . Frauen und Beschäftigte in der Bekleidungsindustrie sind erheblichen Gefahren am Arbeitsplatz ausgesetzt. Der Kontakt mit Gefahrstoffen kann die Gesundheit beeinträchtigen und zu langfristigen Berufskrankheiten führen, was große Herausforderungen für das Wohlbefinden der Beschäftigten und die Branchenregulierung darstellt ^{[ 78 ]} . Beschäftigte können an ihren Arbeitsplätzen giftigen Substanzen ausgesetzt sein. ^{[ 79 ]} Nicht nur bei der Textilproduktion gibt es unethische Praktiken, sondern auch im Marketing werden Produkte als nachhaltig und umweltfreundlich beworben, obwohl viele umweltschädliche Stoffe verwendet werden. ^{[ 80 ]} Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat Europa das Programm REACH entwickelt, das die verwendeten Rohstoffe regelt und Verbrauchern die notwendigen Informationen über diese Modeprodukte bereitstellt. ^{[ 80 ]} In den letzten Jahren haben über 150 große Marken Informationen über ihre Produktionsstätten online veröffentlicht. Fashion Revolution veröffentlicht jährlich einen Fashion Transparency Index. ^{[ 81 ]} Die hohe Platzierung einiger Fast-Fashion-Anbieter hat Kontroversen über die Kriterien für dieses Ranking ausgelöst. ^{[ 82 ]}

Forschungen zu Lieferketten in der Modebranche zeigen, dass soziale und ethische Probleme wie niedrige Löhne, unsichere Arbeitsbedingungen und unzureichender Arbeitnehmerschutz eng mit der Struktur globaler Produktionsnetzwerke verknüpft sind. Studien belegen, dass Kostendruck, Machtungleichgewichte zwischen Marken und Zulieferern sowie mangelnde Transparenz in den Lieferketten die Möglichkeiten der Zulieferer zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen häufig einschränken. Daher werden Bemühungen zur Stärkung der Arbeitsrechte in der Modeindustrie oft in umfassendere Strategien der sozialen Unternehmensverantwortung und der Lieferkettensteuerung integriert, anstatt sich ausschließlich auf die Ebene der einzelnen Fabriken zu konzentrieren. ^{[ 83 ]}

China hat sich zum größten Exporteur von Fast Fashion entwickelt und ist für 30 % der weltweiten Bekleidungsexporte verantwortlich. ^{[ 21 ]} Das Land exportiert jährlich Bekleidung im Wert von über 159 Milliarden US-Dollar . ^{[ 63 ]} Allerdings verdienen einige chinesische Arbeiter unter schlechten Bedingungen nur 12–18 Cent pro Stunde. ^{[ 21 ]} Jedes Jahr kaufen Amerikaner rund eine Milliarde in China hergestellte Kleidungsstücke.

Die Öffnung Chinas und Vietnams in den 1980er Jahren für privates und ausländisches Kapital und Investitionen war Teil der Bemühungen, den Lebensstandard und den Kapitalismus zu stärken . ^{[ 84 ]} Die Einzelhandelsrevolution in den USA (z. B. Wal-Mart, Target und Nike) und Westeuropa, wo Unternehmen ihre Produktion nicht mehr selbst herstellten, sondern auslagerten und sich wandelten, führte zu einer Vielzahl neuer Produktlinien, die in ausländischen Fabriken in China gefertigt wurden. ^{[ 84 ]} Länder wie Kambodscha und Bangladesch exportieren jährlich große Mengen an Kleidung in die Vereinigten Staaten . ^{[ 21 ]}

Es gibt eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle. Patagonia : Für viele gilt es als Goldstandard in Sachen unternehmerischer Verantwortung. Das Unternehmen ist als B-Corp zertifiziert , repariert Kleidung im Rahmen seines Worn Wear-Programms, verwendet in großem Umfang Recyclingmaterialien und engagiert sich lautstark für Umweltthemen. ^{[ 85 ]}

Die Forschung zu Geschäftsmodellen in der Mode- und Luxusbranche hat Spannungen zwischen Nachhaltigkeitszielen und gängigen Branchenpraktiken aufgezeigt. ^{[ 86 ]} Studien zeigen, dass Nachhaltigkeit zwar zunehmend in Unternehmensstrategien integriert wird, aber häufig im Widerspruch zu Geschäftsmodellen steht, die auf schnellem Produktwechsel, Exklusivität oder ständiger Innovation basieren. Sowohl im Fast-Fashion- als auch im Luxussegment werden Nachhaltigkeitsinitiativen oft von Marketingüberlegungen bestimmt, wodurch Diskrepanzen zwischen öffentlichen Bekenntnissen und operativen Veränderungen in den Lieferketten entstehen. ^{[ 87 ]} Daher argumentieren Wissenschaftler, dass Nachhaltigkeit in der Mode nicht nur eine Frage von Material und Design ist, sondern auch eine strategische Geschäftsentscheidung darstellt, die eine Abstimmung zwischen Markenbildung, Produktionspraktiken und langfristiger Wertschöpfung erfordert.

Einige Geschäftsmodelle werden unter dem Namen „ Kreislaufmode “ geführt und sind von der Idee der Kreislaufwirtschaft inspiriert . Viele Arbeiten zur Kreislaufmode bauen auf Initiativen von Wissenschaftlern wie Lynda Grose ^{[ 88 ]} , Kate Fletcher ^{[ 89 ]} , Rebecca Earley ^{[ 90 ]} , Mathilda Tham und Timo Rissanen ^{[ 91 ]} aus den 1990er Jahren und später auf, insbesondere auf den Überlegungen zum „Metabolismus“ von Kleidung und Garderoben, zur „Zero-Waste“-Produktion und zur Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von Kleidungsstücken. ^{[ 92 ]}

In einer Kreislaufwirtschaft werden alle Abfallarten dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt oder effizient wiederverwendet, d. h. der Wert der Materialien bleibt so lange wie möglich erhalten. In einer Kreislaufwirtschaft der Modebranche werden Produkte so lange genutzt, wie ihr maximaler Wert erhalten bleibt. Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt und dienen nach ihrer Entsorgung als Rohstoff für die Neuproduktion. So wird der Kreislauf durch Methoden wie Vermietung, Reparatur, Recycling und Gebrauchtwarenverkauf geschlossen . ^{[ 45 ]}

Das „ Cradle-to-Cradle “-Modell, ein Kreislaufsystem, benannt nach dem gleichnamigen Buch von Michael Braungart und William McDonough aus dem Jahr 2002 , gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Kreislaufwirtschaft in der Modebranche. Die meisten Textilfasern in der Konsummode sind Mischungen verschiedener Materialien, die für flexible oder ästhetische Eigenschaften sorgen und daher nicht optimal für eine Kreislaufproduktion geeignet sind. Obwohl alle Textilhersteller Textilabfälle als Rohmaterial verwenden, stammen diese häufig aus der Produktionsphase , da sie leichter zu sortieren und zu verarbeiten sind. Am 30. März 2022 veröffentlichte die Europäische Kommission die EU-Strategie für nachhaltige und zirkuläre Textilien. ^{[ 93 ]}

Das Management geschlossener Lieferketten hat sich zu einem zentralen Element nachhaltiger Modeunternehmen entwickelt. Anstatt unverkaufte oder beschädigte Produkte zu entsorgen, zielen diese Systeme darauf ab, Artikel wiederzuverwenden, wiederaufzubereiten und zu recyceln, um Wertschöpfung zu generieren und Umweltschäden zu reduzieren. ^{[ 87 ]}

Forschungsergebnisse deuten zudem darauf hin, dass Fast-Fashion-Marken einige dieser Modelle als Reaktion auf den Druck der Verbraucher und Umweltauflagen übernommen und Strategien zur Wiederaufbereitung und CO₂-Reduzierung in ihre Produktions- und Beschaffungsentscheidungen integriert haben. ^{[ 87 ]}

Modeverleih und Kleidertausch sind Modelle, die auch als kollaborativer Modekonsum bekannt sind ; ihre Umweltauswirkungen und ihr Beitrag zur Schadstoffminderung werden kontrovers diskutiert. ^{[ 94 ] [ 95 ]} Transport zwischen Nutzern sowie Lagerung, Reinigung und Neuverpackung verursachen höhere Umweltauswirkungen als Weiterverkauf oder das Weitergeben von Kleidung . ^{[ 96 ] [ 97 ]} Wie Levänen et al. (2021) feststellten, werden die geringsten Auswirkungen auf die globale Erwärmung durch Konsumreduzierung erzielt, gefolgt von Wiederverwendung und Recycling. ^{[ 95 ]} Maßgeschneiderte Haute Couture ist ein weiterer Ansatz, der darauf basiert, dass maßgeschneiderte Kleidung die Massenproduktion reduzieren kann. ^{[ 98 ]} Open-Source-Content ist ein Konzept, das auf dem Teilen von Schnittmustern für Kleidung aufbaut. ^{[ 99 ]} Beispiele für Open-Source-Mode reichen vom Austausch von Produktionstechniken über Materialien und Schnittmuster bis hin zu Makerspaces . ^{[ 100 ]}

Die nachhaltigsten Fasern in der Mode sind jene, die viele Menschen bereits besitzen. Um vorhandene Kleidungsstücke wiederzuverwerten, setzen neue Geschäftsmodelle daher auf den Wiederverkauf, die Aufarbeitung und die Wiederverwertung gebrauchter, Secondhand- oder Vintage-Kleidung . ^{[ 101 ]} Andere Wiederverkaufsmodelle beinhalten auch Elemente des Upcyclings und der Reparatur. ^{[ 102 ]}

Einige dieser Unternehmen haben sich ebenfalls dem Kreislaufmodell zugewandt und nutzen digitale Plattformen, die sich an Online-Konsumenten richten. Auf diesen Plattformen können Nutzer ihre Kleidung spenden oder weiterverkaufen, indem sie Angebote für andere Konsumenten einstellen. ^{[ 103 ]} Secondhand-Mode hat den Kauf von Gebrauchtwaren auf diesen Online-Plattformen beeinflusst und so nachhaltige Mode gefördert. ^{[ 104 ]}

Ein Großteil der jährlich gekauften Kleidung wird weggeworfen und landet schließlich auf Mülldeponien . ^{[ 105 ] [ 106 ]} Wohltätigkeitsläden behalten nur einen kleinen Teil der gespendeten Kleidung. ^{[ 107 ]} Es wurden bereits Anstrengungen unternommen, Textilien und Kleidung zu recyceln , da die Technologie hierfür seit Jahrhunderten existiert. ^{[ 108 ]} Allerdings werden nur etwa 1 % der recycelten Kleidung zu neuen Artikeln verarbeitet, hauptsächlich aufgrund der Schwierigkeit und der hohen Kosten der Trennung von Mischgeweben. ^{[ 106 ]} Der größte Teil der ausrangierten Kleidung wird für andere Zwecke wiederverwertet, beispielsweise als Dämmstoff oder Teppichboden. ^{[ 106 ]}

Etwa 70 % der gespendeten Kleidung werden von Textilrecyclingunternehmen zu Industrieprodukten wie Putzlappen oder Reinigungstüchern verarbeitet. ^{[ 107 ]} 20–25 % der Secondhand- Kleidung werden jedoch auf dem internationalen Markt verkauft. ^{[ 107 ]} Wo möglich, werden beispielsweise in Amerika gesammelte gebrauchte Jeans zu günstigen Preisen an einkommensschwache Kunden in Afrika verkauft. Der Großteil landet jedoch auf Mülldeponien, da die durchschnittliche Konfektionsgröße in den USA mehrere Größen größer ist als der globale Durchschnitt. ^{[ 109 ]}

Upcycling in der Mode bezeichnet die Wiederverwendung unerwünschter und ausrangierter Materialien zu neuen Materialien oder Produkten, ohne deren Wert und Qualität zu beeinträchtigen. Textilabfälle lassen sich in Produktions-, Vorverbrauchs- und Nachverbrauchsabfälle unterteilen . ^{[ 110 ]} Biomimikry verfolgt einen Ansatz, der die „Weisheit der Natur“ betont und die Industrie dazu anregt, Materialien zu verwenden, die mit natürlichen Kreisläufen im Einklang stehen. ^{[ 111 ]} Biomimikry ahmt natürliche Kreisläufe nach. Materialien sollten biokompatibel sein und biologisch abbaubare Fasern mit Fermentations- und Vergasungsprozessen kombinieren . ^{[ 101 ]} Biofabrikation bezeichnet die Verwendung von Mikroorganismen zur Herstellung von Materialien für den menschlichen Gebrauch. ^{[ 112 ]}

Bei manchen Produkten kann die Umweltbelastung in der Nutzungsphase größer sein als bei der Materialherstellung ^{[ 113 ]} , was beispielsweise zu der Empfehlung führt, Kleidung seltener zu waschen. Verbraucher haben in der Regel wenig Anreiz, sich aktiv um ihre Kleidung zu kümmern – sie zu reparieren, zu tauschen oder daraus zu lernen ^{[ 19 ]} . Designer experimentieren auf vielfältige Weise mit neuen Modellen, oft in Anlehnung an Alvin Tofflers Konzept des „ Prosumers “ (einer Mischung aus Produzent und Konsument ) ^{[ 114 ]} . Neuartige Technologien für virtuelle Anproben von online verkaufter Kleidung können nachhaltigere Mode ermöglichen und die Verschwendung von Kleidung sowie die damit verbundenen Transport- und Produktionskosten reduzieren ^{[ 115 ] [ 116 ] .}

Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Modemarken, die Öko-Positionierungsstrategien anwenden – indem sie ihre nachhaltigen Praktiken klar kommunizieren und die Glaubwürdigkeit ihrer Marke stärken, während sie gleichzeitig das wahrgenommene Risiko für die Verbraucher reduzieren – die Kaufbereitschaft für umweltfreundliche Modeprodukte deutlich erhöhen. ^{[ 117 ]}

Eine vergleichende Studie unter Hochschullehrern und Studierenden ergab zudem deutliche Unterschiede in ihrer Einstellung zu nachhaltiger Mode. Lehrer zeigten im Allgemeinen ein stärkeres Engagement für die langfristige Nutzung von Kleidung und ethische Kaufpraktiken. ^{[ 118 ]}

Keine Marke gilt unter Umweltexperten als vollständig nachhaltig, und es besteht Uneinigkeit darüber, wie genau das Konzept der Nachhaltigkeit im Modebereich angewendet werden kann, ob es überhaupt anwendbar ist oder ob Bezeichnungen wie „Slow Fashion“ und „Sustainable Fashion“ nicht einen Widerspruch in sich darstellen. ^{[ 35 ]} Es gibt Vergleichsportale , die Modemarken anhand ihrer Nachhaltigkeitsbilanz vergleichen. ^{[ 119 ]}

Im Jahr 2013 machten Baumwolle und Polyester fast 85 % aller Fasern aus. ^{[ 120 ]} Zudem werden in den fertigen Kleidungsstücken viele Fasern gemischt, um den gewünschten Fall, die Flexibilität oder die Dehnbarkeit zu erzielen.

Naturfasern sind Fasern, die in der Natur vorkommen und nicht auf Erdöl basieren. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen: Zellulose- oder Pflanzenfasern und Protein- oder Tierfasern . Ihre Verwendungsmöglichkeiten reichen von Knöpfen bis hin zu Brillen wie Sonnenbrillen. ^{[ 121 ]} Neben Baumwolle, der häufigsten pflanzlichen Faser, zählen zu den Zellulosefasern Jute , Flachs , Hanf , Ramie , Abaca , Soja , Mais , Banane und Ananas . Bakterielle Zellulose wird derzeit als neue Faseralternative getestet und weiterentwickelt. ^{[ 122 ]}

Baumwolle ist eine wichtige Quelle für Bekleidungsfasern. Sie macht über 50 % aller weltweit produzierten Kleidungsstücke aus und ist damit die am weitesten verbreitete Bekleidungsfaser. ^{[ 123 ]} Bis zu einer Milliarde Menschen weltweit sind von der Baumwollindustrie abhängig, darunter 100 Millionen Kleinbauern. ^{[ 124 ]} Baumwolle gehört zu den chemikalienintensivsten Nutzpflanzen der Welt, doch die Anbauer in Kalifornien konnten ihren Chemikalieneinsatz reduzieren. ^{[ 125 ]} Konventionell angebaute Baumwolle verbraucht etwa 25 % der weltweit eingesetzten Insektizide und mehr als 10 % der weltweit eingesetzten Pestizide . ^{[ 126 ]} Für jedes geerntete Pfund Baumwolle benötigt ein Landwirt etwa 1/3 Pfund chemischen, synthetischen Dünger. ^{[ 127 ]}

Baumwolle wächst von Natur aus in verschiedenen Farben. Typischerweise kommt sie in Mauve-, Rot-, Gelb- und Orangetönen vor. ^{[ 128 ]} Die Verwendung von natürlich gefärbter Baumwolle wurde historisch bedingt, hauptsächlich aufgrund der Industriellen Revolution , eingeschränkt . ^{[ 128 ]} Damals war es günstiger, einheitlich weiße Baumwolle herzustellen. ^{[ 128 ]} Die Farbe von Stoffen aus natürlich gefärbter Baumwolle ist im Vergleich zu synthetisch gefärbten Baumwollstoffen farbbeständiger. ^{[ 129 ]} Hersteller bevorzugen jedoch weiße Baumwolle, da diese sich leichter in jedem beliebigen Farbton synthetisch färben lässt. ^{[ 128 ]} Bei der Verarbeitung können Hersteller Bleichmittel und verschiedene andere Chemikalien sowie Schwermetallfarbstoffe hinzufügen, um die Baumwolle reinweiß zu machen. ^{[ 130 ]} Auch Formaldehydharze werden beigemischt, um pflegeleichte Baumwollstoffe herzustellen. ^{[ 130 ]}

Manche Baumwollsorten können ohne den Einsatz von Gentechnik, Düngemitteln, Pestiziden oder anderen Agrochemikalien angebaut werden. ^{[ 131 ]} Alle in den USA als Bio-Baumwolle vermarkteten Produkte müssen strenge Bundesvorschriften hinsichtlich ihrer Anbaumethoden erfüllen. ^{[ 132 ]} Bio-Baumwolle benötigt 88 % weniger Wasser und 62 % weniger Energie als konventionelle Baumwolle. ^{[ 133 ]}

Unternehmen haben auch gentechnisch veränderte (GVO) Baumwollpflanzen entwickelt, die resistent gegen Schädlingsbefall sind. Zu den GVO gehören Baumwollpflanzen, in die das Bt-Gen ( Bacillus thuringiensis ) eingefügt wurde. ^{[ 134 ]} Bt- Baumwolle benötigt keine Insektizide. Insekten, die Bt-haltige Baumwolle fressen, stellen die Nahrungsaufnahme nach wenigen Stunden ein und sterben. ^{[ 135 ]} Dadurch sanken die Kosten für Pestizide um 25 bis 65 US-Dollar pro Acre. ^{[ 136 ]} Bt-Baumwolle liefert im Durchschnitt 5 % mehr Ertrag als herkömmliche Baumwolle. ^{[ 136 ]} Außerdem senkt Bt-Baumwolle den Baumwollpreis um 0,8 Cent pro Pfund. ^{[ 136 ]} Es wird jedoch erwartet, dass Insekten mit der Zeit Resistenzen gegen den Bt-Stamm entwickeln. Forscher haben festgestellt, dass Mitglieder der Baumwollkapselwurm-Art Helicoverpa zea in einigen Anbaugebieten von Mississippi und Arkansas in den Jahren 2003 und 2006 Bt-resistent waren. ^{[ 137 ]} Die überwiegende Mehrheit der anderen landwirtschaftlichen Schädlinge bleibt jedoch anfällig für Bt. ^{[ 137 ]}

Sojastoffe werden aus den Schalen von Sojabohnen – einem Nebenprodukt der Textilindustrie – gewonnen. Sie können aus Sojafasern gemischt (z. B. 30 %) oder vollständig aus Sojafasern hergestellt sein. ^{[ 138 ]} Sojakleidung ist weitgehend biologisch abbaubar . Obwohl sie nicht so strapazierfähig wie Baumwoll- oder Hanfstoffe ist, fühlt sie sich weich und elastisch an. ^{[ 139 ]} Aufgrund ihres leichten und seidigen Tragegefühls wird Sojakleidung auch als pflanzliches Kaschmir bezeichnet . ^{[ 139 ]} Sojastoffe sind feuchtigkeitsabsorbierend, antibakteriell und UV-beständig. ^{[ 139 ]} Während des Zweiten Weltkriegs gerieten Sojastoffe jedoch in Vergessenheit , da die Verkaufszahlen von Viskose , Nylon und Baumwolle stark anstiegen. ^{[ 140 ]}

Bambusgewebe werden aus stark vermahlenem Bambusgras hergestellt. Die Herstellung von Kleidung und Textilien erfordert weniger Pestizide und Agrochemikalien . ^{[ 141 ]} Wie Baumwollfasern sind auch Bambusfasern von Natur aus gelblich und werden während der Verarbeitung chemisch gebleicht. Vor einer Gesetzesänderung im Jahr 2010 handelte es sich bei den meisten als Bambus vermarkteten Fasern und Textilien tatsächlich um Viskose aus Bambus. Hersteller müssen solche Produkte nun als Viskose aus Bambus kennzeichnen. ^{[ 142 ]}

Hanf gilt, ähnlich wie Bambus, als nachhaltige Nutzpflanze. Er benötigt wenig Wasser zum Wachsen und ist resistent gegen die meisten Schädlinge und Krankheiten. ^{[ 143 ]} Hanffasern werden in zwei Typen unterteilt: primäre und sekundäre Bastfasern . Hanffasern gelten als ausreichend fest für Bauzwecke. ^{[ 144 ]} Im Vergleich zu Baumwollfasern weisen Hanffasern eine etwa achtmal höhere Zugfestigkeit und eine viermal höhere Haltbarkeit auf. ^{[ 144 ]}

Dank einer Förderung der US-Umweltschutzbehörde (EPA) züchtete die außerordentliche Professorin Young-A Lee mit ihrem Team in Behältern einen gelartigen Film aus Zellulosefasern . Dieser Film entsteht als Nebenprodukt der gleichen symbiotischen Bakterien- und Hefekolonien ( SCOBY ), die auch in Kombucha vorkommen . Nach der Ernte und Trocknung ähnelt das Material in Aussehen und Haptik Leder. ^{[ 145 ]} Die Fasern sind biologisch abbaubar und ermöglichen einen Cradle-to-Cradle- Kreislauf der Wiederverwendung und Regeneration. Unter Laborbedingungen benötigt das Material etwa drei bis vier Wochen zum Wachsen. Tests ergaben, dass die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit das Material weicher und damit weniger haltbar macht. Zudem stellten die Forscher fest, dass Kälte es spröde werden lässt. ^{[ 145 ]}

Proteinfasern stammen aus tierischen Quellen und bestehen aus Proteinmolekülen. Die Grundelemente dieser Proteinmoleküle sind Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. ^{[ 146 ]} In der Wollproduktion werden üblicherweise Pestizide eingesetzt , allerdings in geringeren Mengen. Die meisten kommerziell hergestellten Seidenraupen werden mit einer sorgfältig kontrollierten Diät aus Maulbeerblättern gefüttert, die unter speziellen Bedingungen angebaut werden. Die Fasern werden durch Dämpfen gewonnen, um die Seidenraupenpuppen abzutöten , und anschließend in heißem Wasser gewaschen. Aufgrund der hohen Kosten ist die Verwendung von Seide in Textilien begrenzt. ^{[ 147 ]} Die Seidenindustrie bietet zudem Millionen von Menschen im ländlichen China Arbeit. ^{[ 148 ]}

Kaschmir wird aus den feinen, weichen Haaren des Unterfells der Kaschmirziege gewonnen. Vier Ziegen sind nötig, um genügend Kaschmir für einen Pullover zu produzieren. Die Kaschmirindustrie steht wegen der Arbeitsbedingungen der Ziegenhirten und der Unterbezahlung der Bauern in der Kritik. ^{[ 149 ]} Oxfam berichtete im Frühjahr 2021 über ein Projekt in Afghanistan , das gemeinsam mit der Burberry Foundation und PUR Projet durchgeführt wird und Ziegenzüchter bei der Förderung einer nachhaltigen Kaschmirproduktion unterstützt. ^{[ 150 ]}

Synthetische Fasern lassen sich in drei Kategorien einteilen: ^{[ 151 ]} Zellulosefasern , synthetische Fasern und Proteinfasern (z. B. Azlon ). Zu den Zellulosefasern zählen Viskose aus Bambus und Holz, Lyocell (auch bekannt unter dem Markennamen Tencel) und Polymilchsäure . Lyocell erfreut sich aufgrund seines geschlossenen Produktionsprozesses, der Wasser und Lösungsmittel recycelt, zunehmender Beliebtheit in der nachhaltigen Modebranche. ^{[ 152 ]} Synthetische Fasern umfassen Polyester , Nylon , Elasthan , Acrylfasern , Polyethylen und Polypropylen .

Weitere alternative, biologisch abbaubare Fasern, die von Unternehmen entwickelt werden, umfassen: Lederalternativen aus Ananasblättern ^{[ 153 ]} , Biokomposite , Textilien ^{[ 153 ]} und Lederalternativen ^{[ 154 ] [ 155 ]} aus verschiedenen Teilen der Kokosnuss sowie Textilien und Papier aus Bananenstauden. ^{[ 153 ]} Viskose ist eine aus Zellulose hergestellte Faser, die aufgrund ihrer kostengünstigen Produktion mitunter in der Fast Fashion eingesetzt wird. ^{[ 156 ]}

Kleidung kann aus Kunststoff hergestellt werden. Siebzig Prozent der aus Kunststoff hergestellten Textilien bestehen aus Polyester, wobei Polyethylenterephthalat (PET ) die am häufigsten verwendete Polyesterart ist . ^{[ 157 ]} PET-Kunststoffkleidung wird aus wiederverwendeten Kunststoffen, oft recycelten Plastikflaschen, hergestellt. ^{[ 158 ]} PET-Kunststoffe haben den Recyclingcode 1. Diese Kunststoffe sind üblicherweise Getränkeflaschen (z. B. Wasser-, Limonaden- und Fruchtsaftflaschen). Im Allgemeinen läuft das Verfahren wie folgt ab: Plastikflaschen werden komprimiert, zu Ballen gepresst und zu Verarbeitungsanlagen transportiert, wo sie zu Flocken zerkleinert und zu kleinen weißen Pellets eingeschmolzen werden. Anschließend werden die Pellets weiterverarbeitet und zu garnartigen Fasern versponnen, aus denen Kleidung hergestellt werden kann. ^{[ 159 ]}

Alexander Bismarck und Mitchell Jones von der Universität Wien haben die Möglichkeit untersucht, mithilfe von Pilzarten nachhaltige Lederalternativen herzustellen. Diese Lederalternativen können aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie Sägemehl gewonnen werden . Nach einigen Wochen kann das Pilzmyzel verarbeitet und chemisch zu einem lederähnlichen Material behandelt werden. Das Verfahren ist klimaneutral . ^{[ 160 ]}

Myzelleder

Myzelleder ^{[ 161 ]} , auch bekannt als „Pilzleder“, ist ein biobasiertes Material, das aus dem Wurzelsystem von Pilzen, dem sogenannten Myzel, gewonnen wird. Es hat die Aufmerksamkeit vieler Modemarken wie Stella McCartney und Hermès auf sich gezogen , die es als nachhaltige Alternative zu tierischem Leder einsetzen, da es biologisch abbaubar und tierfreundlich ist und weniger Ressourcen benötigt. Myzel wird häufig in kontrollierten Umgebungen aus landwirtschaftlichen Abfällen gezüchtet, was eine schnelle Produktion ohne den hohen Wasser- und Energieverbrauch ermöglicht, der bei der Verarbeitung von traditionellem Leder anfallen würde. Dank seiner Anpassungsfähigkeit kann Myzel so verändert werden, dass verschiedene Texturen, Stärken und Farben entstehen. ^{[ 162 ]}

Zero-Waste -Design in der Mode ist ein Konzept, das darauf abzielt, Materialverschwendung im gesamten Textil- und Modeproduktionsprozess zu reduzieren. Dieses Konzept existiert bereits seit einigen Jahren. ^{[ 163 ]} Beim Zero-Waste-Schnittmusterbau werden Schnittmuster so entworfen, dass beim Zuschneiden der Schnittteile kein Stoff verschwendet wird. ^{[ 164 ]} Ein Ansatz besteht darin, alternative Methoden zum traditionellen Färben mit Wasser zu verwenden; ein Beispiel hierfür ist das Färben mit überkritischem Kohlendioxid . Dieses Verfahren ist auch unter den Bezeichnungen Drydye und Colordry bekannt. ^{[ 165 ]}

Nahtloses 3D-Stricken ist eine Technologie, die es ermöglicht, ein komplettes Kleidungsstück in einem Arbeitsgang zu stricken. Die Kleidungsstücke werden mithilfe von 3D-Software entworfen. Shima Seiki und Stoll sind derzeit die beiden führenden Hersteller dieser Technologie. Die Produktion erfolgt mit Solarenergie, und die Produkte werden unter anderem an Marken wie Max Mara verkauft . ^{[ 166 ]}

Das gestiegene Umweltbewusstsein westlicher Konsumenten verleitet Unternehmen dazu, Nachhaltigkeits- und Umweltargumente ausschließlich zur Umsatzsteigerung zu nutzen. Da Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen komplex sind, besteht zudem die Gefahr, Konsumenten irrezuführen. Unternehmen können Nachhaltigkeit als Marketinginstrument einsetzen, was als Greenwashing bezeichnet werden kann . ^{[ 167 ]} Greenwashing ist der irreführende Einsatz einer Umweltagenda in Marketingstrategien . ^{[ 30 ]} Es bezieht sich hauptsächlich auf Unternehmen, die aufgrund von gesellschaftlichem Druck oder aus finanziellen Gründen versuchen, ihren Ruf aufzupolieren. ^{[ 168 ]}

Eine zentrale Kontroverse um nachhaltige Mode betrifft die Frage, wie das „grüne“ Gebot als Deckmantel für systematische Arbeitsausbeutung, soziale Ausgrenzung und Umweltzerstörung missbraucht wird – ein Vorgehen, das gemeinhin als „Greenwashing“ bezeichnet wird. Marktorientierte Nachhaltigkeit trägt in diesem Zusammenhang nur bedingt zur Nachhaltigkeit bei, da Marken weiterhin mehr Produkte verkaufen müssen, um profitabel zu sein. Somit verschärft nahezu jede Initiative zur Lösung ökologischer und sozialer Probleme die bestehenden Schäden. Einem Bericht aus dem Jahr 2017 zufolge prognostiziert die Branche einen Anstieg des gesamten Bekleidungskonsums um 63 Prozent, von derzeit 62 Millionen Tonnen auf 102 Millionen Tonnen im Jahr 2030. ^{[ 169 ]}

Obwohl einige Designer Bambusfasern als Alternative zu herkömmlicher Baumwolle vermarkten , da diese während ihres Lebenszyklus Treibhausgase absorbieren und ohne Pestizide schnell wachsen, ist die Verarbeitung von Bambusfasern zu Stoffen identisch mit der von Viskose und hochgiftig. Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) entschied, dass die Kennzeichnung von Bambusfasern „Viskose aus Bambus“ lauten muss. Die Herstellung von Bambusgewebe kann aufgrund der Chemikalien, die zur Gewinnung von weicher Viskose aus hartem Bambus verwendet werden, Umweltschäden verursachen. ^{[ 170 ] [ 171 ]}

In Tansania wird gebrauchte Kleidung auf Mitumba -Märkten ( Suaheli für „Bündel“) verkauft . Der Großteil der Kleidung wird aus den Vereinigten Staaten importiert. ^{[ 21 ]} Es bestehen jedoch Bedenken, dass der Handel mit Secondhand-Kleidung in afrikanischen Ländern die Entwicklung der lokalen Industrie hemmt, obwohl er Arbeitsplätze schafft. ^{[ 172 ]} Zwar führt die Wiederverwendung von Materialien zu Ressourceneinsparungen, doch gibt es Befürchtungen, dass der Zustrom billiger Secondhand-Kleidung die lokale Textil- und Bekleidungsindustrie untergraben könnte. ^{[ 173 ]}

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